HEBDOMADAIRE Parution le JEUDI                           N° 189 du 28-11-2013

           HEBDOMADAIRE Parution le JEUDI                          N° 199 du 06-02-2014

           HEBDOMADAIRE Parution le JEUDI                          N° 209 du 17-04-2014

           HEBDOMADAIRE Parution le JEUDI                          N° 219 du 26-06-2014

           HEBDOMADAIRE Parution le JEUDI                          N° 229 du 06-11-2014

           HEBDOMADAIRE Parution le JEUDI                          N° 239 du 15-01-2015

           HEBDOMADAIRE Parution le JEUDI                          N° 253 du 15-01-2015

           HEBDOMADAIRE Parution le SAMEDI                      N° 263 du 05-09-2015

MONTFARVILLE

MONTEBOURG

HUBERVILLE

COIFFE DU COTENTIN

CŒUR D’ISIGNY

CARENTAN

COUTANCES

GALETTE DE TOURVILLE

SAINT PIERRE EGLISE

SAINT LÔ

COSQUEVILLE

 INTERCOMMUNALITES

 DE LA MANCHE

La Manche compte au 1er janvier 2014, 601 communes qui fédèrent l'intégralité du département

Elle comprend quatre pays:

    -Pays du Cotentin;

    -Pays de Coutances;

    -Pays saint-lois;

    -Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel;

qui sont composés d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et de 25 communautés de communes.

Le statut de « commune nouvelle » est créé par la loi du 16 décembre 2010 réformant les collectivités locales, plus précisément par son article 21. Il est amélioré par la loi du 16 mars 2015, qui garantit le maintien des dotations de l'État pendant trois ans aux communes fusionnées avant le 1er janvier 2016.

Trente-six « communes nouvelles » voient le jour dans la Manche le 1er janvier 2016 regroupant 121 communes.

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

L'Electrique de Normandie 

     Les lecteurs assidus de nos publications n'ignorent pas l'effort considérable réalisé par différents départements pour doter leur population des bienfaits de l'électricité, ni de l'intérêt attaché par les pouvoirs publics à cet effort, qui doit fournir à la culture le moyen de traverser la crise actuelle de la main-d'oeuvre agricole.

     La lumière et la force sont devenues une nécessité impérieuse à la campagne ; on a, il est vrai, essayé un peu partout de résoudre le problème par l'emploi de petits moteurs à essence, à gaz pauvre, à huile lourde. Nombre de cultivateurs se sont laissé séduire par les promesses fallacieuses des vendeurs habiles, mais partout, au bout de peu de temps - souvent même quelques mois -, le moteur était abandonné dans son coin parce que trop coûteux, et souvent parce qu'il ne marchait plus. Force a donc été d'en arriver à l'électricité et cela explique les sacrifices importants consentis par l'Etat pour l'électrification des campagnes.

     La Manche, avant la guerre, était peut-être un des départements les moins avancés dans l'usage de l'électricité.

Electrification de la Manche

     En dehors de Saint-Lô, sa préfecture, deux sous-préfectures seulement sur cinq étaient dotées d'une distribution d'énergie électrique. Quelques rares chefs-lieux de canton avaient bénéficié, soit d'une chute voisine, soit de l'initiative d'un industriel, pour équiper un petit secteur local, souvent fort rudimentaire, mais il n'existait rien de ces lignes de distribution dont maint département se trouvait déjà pourvu, et qui rayonnaient au moins sur les environs immédiats des villes électrifiées.

     Pendant la guerre, un premier effort fut fait dans ce sens par la Société Gaz et Eaux, concessionnaire de la ville de Cherbourg, qui construisit une ligne vers le sud jusqu'à Valognes et Le Ham. Une oeuvre originale, beaucoup plus importante, fut réalisée par la Société des Forces Motrices de la Selune qui créa de toutes pièces usine et réseau pour desservir tout l'arrondissement d'Avranches et une partie du Mortainais ; mais, sur près de 100 kilom. encore, entre Valogne et Granville, le Cotentin restait démuni de toute distribution.

     Il était tout indiqué que l'oeuvre de jonctionnement qu'il restait à faire fût entreprise conjointement par les deux Sociétés en présence, dont les usines et moyens de production différents : thermique au nord, à quai de déchargement des charbons, hydraulique au sud, sur la seule rivière de la région susceptible de fournir une puissance pratiquement utilisable, pouvaient en outre être utilement combinés en vue de la réalisation du meilleur prix de revient de l'énergie.

     Ainsi naquit, en décembre 1924, L'Electrique de Normandie.

     Si les promoteurs de la nouvelle distribution départementale n'avaient aucune hésitation sur le programme technique à adopter pour mettre l'énergie à la portée de tous les cantons du département, ils ne pouvaient se dissimuler, en revanche, que dans la Manche, pays d'élevage beaucoup plus que de culture, à population disséminée, le problème financier posé par leur projet était, plus que partout ailleurs, difficile à résoudre.

     Rien ne sert, en effet, d'établir des lignes de distribution d'énergie si, du fait de la dissémination et de la faible densité de la clientèle, les prix de vente susceptibles de rémunérer les lignes deviennent inaccessibles.

     On sait comment le problème a été résolu dans la plupart des départements : une large subvention du département, aidé par le concours éventuel de l'Etat, a réduit les capitaux industriels nécessaires à ce genre d'affaire, à une proportion susceptible de trouver une rémunération normale dans des prix de vente convenables.

     C'est cette formule qui fût adoptée par le département de la Manche, dont le Conseil général, par la hauteur et la netteté de ses vues, sut comprendre l'intérêt de la population et l'oeuvre entreprise par L'Electrique de Normandie.

     Grâce à la subvention départementale qui couvre une grande partie de la dépense à immobiliser, le régime d'exploitation du réseau de L'Electrique de Normandie est donc définitivement arrêté, et met à la portée de tous les services publics : Communes et Syndicats de communes, l'énergie électrique à des conditions normales.

     Le réseau lui-même a nécessité de longues études pour réaliser la plus grande sécurité d'exploitation malgré l'impénétrabilité de certaines régions particulièrement boisées du Cotentin.

     Il comporte deux lignes principales : Cherbourg-Granville et Cherbourg-Avranches, qui, toutes les deux, se croisent à Saint-Lô.

     Granville et Avranches étant déjà reliées par le réseau des Forces Motrices de la Selune l'ensemble de la distribution constitue ainsi une sorte de « Huit » dont les quatre branches se prêtent à toutes les combinaisons, et permettent, en particulier, le sectionnement le plus rapide du réseau en cas d'accident local, en vue d'assurer la continuité du service par les bouclages rendus possibles par cette disposition.

     Cet ensemble ne représente pas moins de 260 kilomètres de lignes traversant un grand nombre de chef-lieux de cantons, et dans tous les cas, s'approchant toujours suffisamment des autres pour que l'énergie puisse y être amenée économiquement par un réseau rural à moyenne tension.

     Les lignes de L'Electrique de Normandie distribueront du courant triphasé à la tension de 30.000 volts, voltage déjà adopté par les départements voisins, ce qui permettra ultérieurement des interconnexions toujours désirables entre réseaux.

     Les supports sont en béton armé, sauf dans certains points spéciaux, où ils sont en acier. Ils ont été prévus d'une hauteur telle qu'ils puissent, en outre de la ligne principale, supporter une ligne syndicale, et apporter ainsi à la constitution des syndicats de communes, un concours très appréciable.

     Nous avons tenu à noter tout spécialement l'effort réalisé par le département de la Manche, en collaboration avec l'Electrique de Normandie, effort qui doit donner à la vie agricole du département des facilités chaque jour plus grandes, comme à sa vie industrielle de sérieuses possibilités de développement.

Société des Forces Motrices de la Selune 1950

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

     La superficie de son territoire est de 592.544 hectares, divisée : en terres labourables, 154.850 hectares ; prés naturels, herbages, pâturages et pacages, 335.750 ; cultures maraîchères, 2.500 ; le reste en bois, forêts, terres incultes. C'est donc le quart de son sol qui est consacré aux céréales, et plus de la moitié sert à la production animale. Quant aux 2.500 hectares employés en cultures maraîchères, ils sont utilisés pour les asperges, le persil, les choux-fleurs et les pommes de terre.

     Son climat est modéré : ni fortes chaleurs ni grands froids ; l'hiver, le thermomètre marque rarement quelques degrés au-dessous de zéro ; l'été, de 15° à 25° au-dessus.

     L'élevage est favorisé par cette douce température ; elle permet de laisser toute l'année ou à peu près les animaux dans les champs, où ils sont abrités par des haies hautes garnies de grands arbres, contre les vents, les tempêtes, la pluie et le soleil. Pas de stabulation, source d'anémie, de dégénérescence, de tuberculose et de bien d'autres maladies. Cette vie au grand air engendre vigueur, énergie, robustesse et santé.

     Aussi, dans tout le département, se pratique un élevage intense et continu des races bovine et chevaline, qui doit sa prospérité à une sélection fort bien organisée.

     On ne doit pas omettre de signaler que c'est dans la Manche qu'on détient le record pour la production cidricole, avec une moyenne de récolte annuelle de 3 millions d'hectolitres de cidre.

     Cette abondance de production agricole ressort des statistiques de 1925 publiées par le ministre de l'Agriculture, où l'on constate qu'en animaux de ferme la Manche possède : espèce chevaline, 72.27 têtes ; espèce bovine, 407.360 sujets, ainsi répartis : vaches, 197.340 ; taureaux, 3.630 ; boeufs, 13.070 ; élèves de moins d'un an, 72.720 ; élèves au-dessus de douze mois, 120.580.

     La jumenterie de la Manche est de 35.000 têtes, dont 20.000 sont livrées à la reproduction et donnent chaque année une disponibilité de 10.000 produits.

Saint-Lô, le haras. collection CPA LPM

     C'est à cette jumenterie que l'on doit de célèbres étalons et juments trotteurs. Pour les purs sang : The heir of Linne, Buffalo-Bill, Gamboiseuil ; pour les demi-sang trotteurs : Reynolds, père de Fuschia, Lavater (grand créateur), Harley, Narquois, Nemrod, Jongleur et beaucoup d'autres remarquables sujets.

     Aussi la remonte pour 40 % est recrutée dans ce département en animaux du type dragons, cuirassiers, artilleurs, selle, gendarme. L'Etat y puise 80 % de ses étalons.

     C'est le pays qui alimente la production française de cheval de sang et de demi-sang.

Saint-Lô, le haras. collection CPA LPM

     Non moins importante et célèbre est la vacherie de ce riche département, non seulement par ses qualités prolifiques (une vache donne une moyenne de huit veaux), par ses rendements en lait et en beurre, mais aussi par ses remarquables aptitudes à l'engraissement.

     On estime que ses 200.000 vaches fournissent une moyenne de neuf litres par jour, répartis sur 365 jours, c'est-à-dire toute l'année, ce qui donne 657 millions de litres de lait ou 59 millions de livres de beurre. En en portant le prix à 8 francs le demi-kilo, on obtient une production annuelle beurrière de 477 millions de francs.

     C'est de cette vacherie que sont sortis les reproducteurs renommés, tels que : Silencieux, Vainqueur, Kamikhi, Astronome Radoteur, Gondolier, Astronome, Barneville, etc. On en pourrait encore citer plus de quarante célèbres

Réthoville, mére et produit du taureau Silencieux. Collection CPA LPM

      Mais dans les douze mois naissent de ces 200.000 vaches 150.000 veaux, dont 100.000 sont disponibles pour l'exportation hors du département. Aussi a-t-on dû envisager, pour écouler cette constante production, de nombreux débouchés, par l'organisation de foires et de marchés.

     Les statistiques révèlent qu'il y a 80 grandes foires où il se vend 80.000 têtes d'animaux (chevaux et bovins), auxquels il y a lieu d'en ajouter 20.000 achetées chez les exploitants.

     A ces foires se pressent éleveurs du nord, du centre et de l'ouest de la France. Ils y achètent des taureaux, des vaches laitires, des chevaux, sachant par expérience la réussite dans leurs fermes de ces animaux sains et sévèrement sélectionnés. Cette sélection s'opère à trois degrés.

     Chaque canton possède un comice où, au moins une fois par an, sont présentés par les agriculteurs leurs animaux d'élite, dans un concours qui les classe par ordre de mérite et décerne des récompenses à titre d'encouragement, ce qui constitue le 1er degré.

     Tous les cantons, quelques jours après, se réunissent au chef-lieu de l'arrondissement, avec leurs meilleurs sujets d'élevage. Un concours en opère encore le triage, donnant des prix rémunérateurs. C'est le 2e degré.

     Enfin, chaque année, à la fin du mois de septembre (en 1926 du 23 au 26), 500 bovins et 400 poulinières suitées ou non, sont réunis à Saint-Lô, chef-lieu, venus de tous les coins du département, lauréats de canton ou d'arrondissement, et là il s'instaure un troisième concours. C'est le classement définitif, ou 3e degré.

     Aussi, rien de surprenant à voir ces sujets d'élite se vendre à des prix qui vont de 5.000 à 45.000 francs ; et les étrangers se presser en foule à ce dernier concours de sélection. C'est qu'en effet ceux qui aiment le cheval (et ils sont encore bien nombreux en France) sont ravis d'admiration devant la présentation des majestueuses poulinières et des puissants étalons. L'un d'eux me disait ces jours-ci :

     « Ce spectacle, je me le paie tous les ans. »

     Et pour les éleveurs de tous pays qui veulent améliorer leurs troupeaux bovins ne sont-ils pas vivement intéressés et instruits par ce groupement de tout ce qu'il y a vraiment de beau dans la Manche : structure, pelage, harmonie des formes, tout se trouve concentré dans une magnifique exposition, unique au monde.

     Le concours départemental compte 30.000 visiteurs, français ou étrangers, et rien ne peut mieux fixer les idées sur cette merveilleuse fête agricole que de rappeler l'appréciation admirative de M. Leroux, inspecteur général, dans un discours qu'il fit au banquet l'an dernier :

    « Je n'ai pas vu de plus beau concours, s'écria-t-il ; pour moi, pas un département ne peut en produire de pareil, pas même Paris à son concours général ! »

     E. DAMECOUR,

     Sénateur de la Manche, Président du Syndicat des Agriculteurs de la Manche

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

     Lorsque l'Assemblée Constituante remplaça les anciennes divisions territoriales par des départements, la Normandie fut séparée en cinq parties. Pour les désigner, on choisit les rivières, la Seine, l'Eure, l'Orne, les rochers connus sous le nom de Calvados. La cinquième région reçut le nom de la Manche : c'était justifié.

Le département est celui dont cette mer baigne les côtes sur la plus grande étendue. C'est celui dont les rivages réunissent les aspects les plus variés et les plus pittoresques ; il n'a pas, d'ailleurs, comme ses frères normands, un centre unique : c'est, en somme, à la mer qu'il doit son unité.

Le touriste qui parcourt ses côtes, s'il arrive par Carentan, voit successivement des plages de sable, de galets, de hautes falaises ; après les roches couvertes de varech, il se repose sur les dunes et les vastes étendues que la mer découvre à chaque marée. Mais, avant tout, c'est la mer qui s'impose, cette mer tantôt calme et bleue, tantôt grise et furieuse, qui, par trois côtés, borde le département.

     A l'intérieur des terres, la caractéristique du pays c'est la verdure. Verts sont les anciens marais de Carentan, conquis jadis par le travail des Hollandais et devenus de fertiles pâturages. Vertes sont les régions qui composent la plus grande partie de la Manche ; généralement divisées en clos d'un ou de plusieurs hectares, la minorité en terres de labour ou en plants de pommiers, la plus grande partie en herbages, mais toujours séparées par des haies plantées d'arbres qui donnent l'illusion d'une immense forêt.

     La côte est sablonneuse de Carentan à Réville ; elle attire les baigneurs qui cherchent la vie calme et reposante ; ils la trouvent dans les villages riverains et à Quinéville, Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Gatteville, avec son grand phare en face des terribles rochers et des courants de marée que l'on appelle raz dans le pays : raz de Barfleur, raz du Cap-Lévy, raz Blanchard.

     Aux sables, succèdent les galets et les roches jusqu'à Fermanville ; puis, c'est la rade de Cherbourg, et au delà, Landemer, Omonville, Jobourg, dont la falaise de 128 mètres de haut dépasse toutes celles que l'on trouve de Dunkerque à Bayonne, et dont le nez, ou pointe de Jobourg, s'avance au milieu des récifs si périlleux du raz Blanchard.

     Voici maintenant l'anse sablonneuse qui va de Vauville à Carteret, divisée par le cap de Flamanville. C'est de Carteret que l'on peut gagner l'île de Jersey, qui se montre à environ trente kilomètres au large.

     Du cap de la Hague à Granville, on aperçoit les îles normandes : Jersey, Guernesey, Sark, Aurigny. Elles représentent le dernier reste du duché de Normandie, d'où partit Guillaume le Conquérant pour s'emparer de l'Angleterre ; aussi ont-elles conservé des prérogatives et une législation particulières. On se rend de Jersey à Carteret en 1 h. 20 et à Granville en 1 h. 50.

     De Carteret à Granville, les plages sont à la fois sablonneuses et rocheuses ; elles présentent, çà et là, des estuaires ou havres, à Barneville, à Portbail, Surville, Saint-Germain-sur-Ay ; avant celui de Regnéville, signalons la jolie station de Coutainville.

Phare de Gatteville,jour de tempéte,

CPA collection LPM 1900

     Puis, le noble bastion de Granville avance dans la mer la pointe du Roc, et reprennent ensuite les plages, justement fréquentées, de Saint-Pair, Carolles, Saint-Jean-le-Thomas, Genêts, d'où l'on se rend en voiture au Mont-Saint-Michel. Au fond de l'immense baie de sable qui va de Carolles à Cancale, deux rivières : la Sée et la Sélune, viennent se réunir sous Avranches, pour se jeter dans la mer. En face, c'est Pontorson et l'embouchure du Couesnon, qui forme la limite de la Normandie et accompagne la jetée insubmersible qui, aux yeux des artistes et des poètes, a le tort de relier à la terre le Mont-Saint-Michel.

     Tous ces rivages, que nous venons de passer brièvement en revue, sont d'année en année fréquentés davantage par les baigneurs et touristes. Ceux qui aiment les jeux, les théâtres, les danses, les trouvent à Cherbourg, à Granville. Mais ceux qui préfèrent le repos, la vie modeste, la pêche souvent fructueuse, viennent de préférence dans les petites stations, où ils jouissent du grand air, des beaux horizons, des environs agrestes, et où s'offrent souvent à eux d'intéressantes excursions.

     En somme, c'est la mer qui, pour notre département, attire avant tout les visiteurs. Mais il serait inexact de penser que l'intérieur des terres ne présente pas de sujets dignes d'attirer l'attention.

     Une seule rivière est navigable : la Vire, qui passe à Saint-Lô et se jette dans la mer à Isigny, partageant avec la Taute, qui forme le port de Carentan, le vaste estuaire appelé la baie des Veys ; les autres cours d'eau, tels que la Saire, la Divette, la Soulle, qui passe sous Coutances, et la Sienne, qui la rejoint à Heugneville, etc., ne servent guère qu'à faire marcher des moulins, à l'arrosage et à la pêche. Faisons toutefois une exception pour la Sélune, qui, grâce à une chute de trente mètres, permet, et surtout permettra prochainement d'électrifier une importante partie du département.

Lessay veille de foire vers 1926, CPA collection LPM 1900

     Les collines atteignent rarement une grande hauteur ; elles ne dépassent pas 180 mètres au cap de la Hague, mais s'élèvent à plus de 300 mètres dans la région de Mortain. Par-ci, par-là, des landes, dont celle de Lessay est la plus importante.

     Le pays est en partie granitique. Mortain est remarquable pour les superbes rochers qui le dominent ; remarquable aussi pour la forêt de Lande-Pourrie qui l'avoisine. C'est à l'orée de cette forêt que l'on exploite les mines de fer de Bourberouge ; celles de Diélette sont encore sous séquestre.

     On trouve, çà et là, des restes des anciens habitants des temps préhistoriques ; à Bretteville, à Beaumont-Hague, à Flamanville, des allées couvertes ou des dolmens ; un atelier de silex taillés intéressant à Biville. Combien de témoignages de ces temps mystérieux ont été détruits à des époques où ces restes n'intéressaient personne !

     La domination romaine se rappelle encore dans les ruines d'Alleaume, faubourg de Valognes ; on a trouvé des haches de bronze, des pièces de monnaie, même de beaux médaillons d'or. Mais assez d'archéologie, n'empiétons pas sur les temps plus récents.

     La Manche a toujours été, elle est encore un pays agricole par excellence ; mais, depuis cinquante ans, les conditions de la culture se sont sensiblement modifiées. La douceur du climat a encouragé à produire des primeurs, pommes de terre, choux-fleurs, etc., dans les mêmes conditions et avec le même succès qu'en Bretagne. La température permet, en effet, surtout au voisinage de la mer, d'obtenir des camélias, des lauriers, des palmiers en pleine terre. Et, d'autre part, l'humidité de l'air, causée par les vents du Sud-Ouest qui soufflent près de trois cents jours par an, rend le sol exceptionnellement favorable aux pâturages. Ajoutons que, depuis quelques années surtout, la main-d'oeuvre devient toujours plus rare et plus chère, et l'on comprendra que le labourage, qui présentait encore, la majorité de la superficie il y a cinquante ans, a laissé presque partout la place aux herbages.

Foire de Lessay vers 1926, CPA collection LPM 1900

     C'est pourquoi l'agriculture, dans la Manche, se dirige surtout vers l'élevage et la laiterie. Nous ne parlerons pas ici des splendides résultats obtenus ; ce sera l'objet d'un autre article. Nous ne parlerons pas davantage du cidre, du calvados, de plus en plus appréciés. Nous laisserons à d'autres le soin de rendre compte de notre industrie, de notre commerce. Nous ne voulons donner ici qu'un aperçu très succinct des caractéristiques du département et nous nous bornerons maintenant à dire quelques mots de notre population et de nos centres habités.

     La Manche peut se représenter comme divisée en deux régions principales, correspondant aux anciens évèchés, le Cotentin et l'Avranchin.

     L'évêché d'Avranches a été réuni à celui de Coutances, mais aux anciennes capitales ecclésiastiques a succédé la capitale politique et administrative : Saint-Lô.

     Toutefois, si Saint-Lô possède la préfecture, Coutances, outre l'évêché, a conservé la Cour d'Assises ; la ville est donc restée le centre religieux et judiciaire.

     Enfin la capitale militaire et maritime est en même temps la ville la plus peuplée du département, c'est Cherbourg, qui compte plus de 38.000 âmes et, avec ses communes suburbaines d'Octeville, d'Equeurdreville et de Tourtaville, plus de 50.000.

     Saint-Lô réunit plus de 10.283 habitants ; vient ensuite Granville, simple chef-lieu de canton, avec plus de 10.446 ; suivent les sous-préfectures : Avranches (6.790), Coutances (6.394), Valognes (4.985) ; enfin Mortain n'a que 1.657 habitants ; la ville la plus peuplée de l'arrondissement est Saint-Hilaire-du-Harcouët, avec plus de 3.000 âmes.

     Saint-Lô, Coutances, Avranches et Valognes, anciennes villes fortes créées par les tribus gauloises et domptées par la conquête romaine ; les premières dominent le pays environnant ; les cathédrales de Coutances et de Saint-Lô comptent parmi les plus remarquables monuments gothiques. Mais bien d'autres églises méritent d'être appréciées, celles de Valognes, de Lessay, Saint-Pierre de Coutances, Sainte-Marie du Mont, Carentan, etc.

     Les anciennes abbayes que comptait le département sont transformées ou ruinées ; les plus belles ruines sont celles de Hambye ; il subsiste de beaux restes de l'abbaye du Voeu de Cherbourg, aujourd'hui caserne d'artillerie.

Ruines de l'Abbaye de Hambye vers 1926, CPA collection LPM 1900

     Mais les oeuvres les plus merveilleuses du génie humain que possède le département sont à ses extrémités : au Nord, la rade de Cherbourg et surtout la Digue. Au Sud, le Mont-Saint-Michel ; chacun de ces sujets mériterait un article spécial.

     Nous avons fait allusion à la population de la Manche ; elle est surtout agricole, et malheureusement depuis déjà longtemps elle tend à décroître. La facilité des communications et le développement de la grande industrie ont entraîné la suppression d'un grand nombre de petits métiers, filateurs, tisserands, teinturiers, tailleurs, etc. ; la substitution de l'élevage au labourage a eu pour conséquence une réduction de la main-d'oeuvre ; autant qu'ailleurs l'attraction vers les villes s'est manifestée.

     Mais on peut dire, sans être accusé de flatterie envers ses compatriotes, que les habitants de la Manche se distinguent par leur esprit aussi réfléchi que pratique. Ils sont attirés par le progrès, mais ils portent avant tout dans leurs actes l'ordre et l'économie, qui sont des vertus normandes.

     La race n'est pas tout à fait homogène : le type du Nord tient plutôt du pur normand, et vers le Sud on peut constater l'influence bretonne ; toutefois, malgré ces divergences, on peut constater un grand esprit de solidarité, dont les représentants, au Conseil général, des quarante-huit cantons ont toujours donné la preuve.

     Le département a donné naissance à plusieurs hommes illustres ; nous n'en citerons que quatre : le maréchal de Tourville, le glorieux vaincu de La Hougue, le vainqueur du Cap Saint-Vincent ; Leverrier, de Saint-Lô, l'astronome qui découvrit la planète Neptune par le calcul ; J.-F. Millet, de Gréville, le peintre de l'Angelus, et enfin Barbey d'Aurevilly, l'auteur de romans qui l'ont fait surnommer le Walter Scott normand.

     En somme, on peut dire que les Manchots sont de bons Français ; ils l'ont prouvé, dans la dernière guerre, par leur admirable tenue devant l'ennemi. Ils montrent, dans leurs manifestations, l'esprit raisonnable et pondéré qui fait de ce département une des solides assises de la prospérité française.

     A. LEMOIGNE,

     Député de la Manche, Président du Conseil général.

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

     Je me suis tracé un programme. Faire connaître, d'une part, les colonies de la France et leurs possibilités économiques ; étudier, d'autre part, la politique d'expansion commerciale de notre pays, en montrant comment par l'exportation, nous arriverons à donner à ce pays son plein essor. J'ai fait de la propagande en faveur du cidre, en faveur du vin, en faveur du blé, en faveur des produits de la France.

     Comment n'en ferais-je pas aujourd'hui en faveur du tourisme, qui est une force nationale ? Comment n'en ferais-je pas surtout en faveur du département de la Manche, de ce département aux mille nuances du beau, où j'ai eu le bonheur de naître. Ils furent bien inspirés ceux qui conçurent l'idée de consacrer un numéro spécial à la Manche... et il faut remercier l'Illustration Economique et Financière de l'oeuvre qu'elle poursuit avec tant de méthode et de succès, 

puisqu'elle encourage et facilite la connaissance de notre pays beaucoup trop ignoré dans les forces innombrables qu'il recèle. Faire mieux connaître la France, n'est-ce pas mieux la faire aimer ?

     Puissé-je, dans les lignes qui vont suivre, indiquer ici quelques-unes des beautés de notre département pour que les touristes y viennent nombreux, y séjournent le plus longtemps possible et pour que certains d'entre eux s'y fixent.

     La Manche est un département riche, très riche.

     Son sol est fertile, d'une extrême fertilité. Situé aux marches de la Normandie et de la Bretagne, il est le trait d'union entre ces deux provinces. Le bassin parisien vient s'enfoncer jusqu'au centre du Cotentin, tandis que les roches armoricaines lui donnent son aspect granitique et bocager.

     Les flots sur la plus grande partie de son étendue l'ont battu depuis de longs siècles. Après la Corse et le Finistère, la Manche est le département le plus maritime de la France. La mer âpre et rude lui a ménagé deux ports de premier ordre : Cherbourg et Granville ; elle lui a laissé une multitude de petites plages variées, exquises, qui s'alignent de Cherbourg, l'escale des grands transatlantiques, jusqu'à la pointe de Carolles, sur la baie du Mont-Saint-Michel.

      La mer a façonné la côte. La forêt, cette autre grande force de la nature, comme dit M. Edouard Herriot, dans son livre excellent sur la forêt normande, donne à la Manche son aspect varié.

     Ecoutez M. Edouard Herriot parler de la Normandie :

     « De ce pays l'arbre est roi. Son climat,

presque constamment humide,

favorise le bois et la prairie

, selon le rythme qui associe la forêt

et le pays de pâture.

Où l'herbe demeure verte, la forêt prospère. »

     Surtout la forêt de pommiers.

     La riche Normandie s'épanouit entre les arbres et les fleurs. La Manche, c'est le feu d'artifice des pommiers en fleurs, ce sont les roses, ce sont les gras pâturages.

C'est « la mer, avec sa forte houle et son grand souffle amer ». Ce sont les villages blottis autour de leur église. Ce sont les petites fermes, avec leur courtil. La Manche..., mais je ne savais pas que c'était tant de choses.

     Face aux îles anglo-normandes et à la Cornouaille d'Angleterre, le département de la Manche s'allonge, tel un long fuseau, entre Cherbourg et Mortain..

     C'est la vérité. Comme il est vrai que la plaine basse qui entoure Carentan et qui rappelle les polders des Pays-Bas est une des plus fertiles du monde.

     Ainsi que vous l'écrivez avec votre plume d'artiste :

     « En pleine Normandie, c'est une sensation exquise, parce qu'inattendue, de Hollande, et rien n'est plus frais que cet aspect verdoyant et doux, cette platitude idyllique et tendrement ensoleillée de cette longue plaine basse, bordée, au loin, par des feuillages pleins de jeux d'ombre et de lumière, - un immense espace du vert le plus tendre, dans un cadre de verdure plus accentuée, dans les attouchements de la lumière molle et de la brise de la mer... »

     Vous avez raison, M. Fuster. J'ai visité la Hollande, si calme, si reposante : j'ai revu ensuite cette partie de Normandie, cette Normandie hollandaise, comme vous l'appelez, et je me suis demandé pourquoi les vrais touristes étaient si nombreux là-bas et si peu nombreux ici.

    Voyez-vous, on ne le connaît pas assez, notre département. On n'en sent pas toute la poésie.

    Venez donc goûter le charme mélancolique qu'on éprouve à Valognes, ville morte sans doute, mais pleine de souvenirs. J'évoque, en m'arrêtant près des nobles hôtels, la vie brillante, fastueuse, élégante qu'on y connaissait au temps où ils abritaient les riches seigneurs du pays. Ce n'est plus qu'une toute petite sous-préfecture, prospère grâce à son agriculture. Mais c'est une petite ville à qui il reste quelque chose de la gloire passée, de cette gloire qui est gravée dans les maisons de chaque vieil hôtel.

     Si Valognes et Cherbourg sont des centres de ce pays qu'on a appelé le Cotentin, Saint-Lô est, en même temps que le chef-lieu administratif de la Manche, la capitale de ces bocages qui occupent le centre du département. Mais là encore, si le lecteur veut bien y consentir, nous laisserons la parole à M. Fuster. « C'est partout le même aspect, mais avec tant de nuances variées ! Des prairies closes de haies et cernées d'arbres, des collines sans grandes hauteurs, mais délicieusement agrestes. »

     Il faut parcourir tout ce Bocage, devenir intime avec ces vergers qui sentent l'idylle et la bonne humeur, respirer ces parfums de terre herbeuse et fleurie, côtoyer ces métairies, ces jardins, ces hameaux à l'odeur fraîche, cette campagne où partout on sent l'eau sourdre, où partout on l'entend gazouiller pour savourer vraiment toute la beauté féconde et tranquille de la terre normande.

     La vallée de la Vire, en particulier, vaudrait d'être plus connue. La rivière s'est frayé, à travers schistes et phyllades, une vallée délicieusement virgilienne où tout concourt à enchanter les yeux.

     Au creux du vallon, la Vire coule, sinueuse, avec, au long de ses berges, comme un damier de verdure : les herbages séparés par des haies ; sur les pentes, des taillis et des bouquets de bois ; parfois des rochers à nu, et, comme pour rendre plus pictural ce paysage, des châteaux plus ou moins archaïques.

     Et voici Saint-Lô, cette vieille ville au long passé ; une ville qu'on a pu comparer à un vaisseau immense dont les mâts seraient ses deux églises... une ville très traditionaliste, qui respire la richesse par tous ses pores, comme il sied d'ailleurs au chef-lieu d'un département très agricole et au sol presque trop fertile.

     Un paysage différent. Car il est dit que la Manche doit présenter dans ses sites la variété la plus complète. La lande de Lessay. Elle s'étend sur 5.000 hectares, morne, désolée, sous son mantelet de brume, triste et grande comme la mer.

     Une ville maintenant : Coutances, centre religieux, universitaire, siège de la Cour d'Assises. Arrêtez-vous. Visitez la cathédrale, les églises et le jardin public, dont les roses encadrent l'image de Rémy de Gourmont...

     Puis retournez vers la côte. Gagnez l'Avranchin en suivant le cordon de hautes et longues dunes qui s'aligne de Carteret à Granville.

     A Carteret, vous avez laissé des falaises aux aspérités farouches, aux rudesses pourtant harmonieuses, où comme le dit encore M. Fuster, les sentiers dévalent vers de petites grèves comme étriquées entre les rochers.

     A présent, c'est une longue série de dunes, un peu monotones et plates, aux havres nombreux, aux petits ports naturels : Port-Bail, Surville, Regnéville.

     Et nous voici à Granville. Une autre région. Là c'est le roc, la falaise abrupte. Le port et la ville se dressent fièrement face à la Bretagne, devant les îles Chausey. Normand de race, Breton d'aspect, selon l'expression de Michelet, Granville a été le témoin des grands mouvements historiques. Il fut pendant la guerre de cent ans une citadelle anglaise ; plus tard, il résista à deux attaques des Huguenots. Les Vendéens s'y heurtèrent en 93, et depuis lors Granville s'appelle la Victoire ! Il pourrait aussi bien s'appeler Granville-la-Liberté, puisque Charles VII en avait fait une ville libre, exemple d'impôts, de corvées et de tailles. Et l'on vit accourir dans cette ville franche « les déshérités de l'Occident et même de l'Orient ». Ne cherchons pas ailleurs l'origine de l'esprit libéral qui caractérise le Granvillais. Indépendant, gai, gouailleur, attaché fortement à sa petite patrie, il a fait de Granville un port très important, et pour les baigneurs un séjour délicieux.

     C'est que ce n'est pas seulement Granville qui attire. L'arrondissement d'Avranches est un des plus beaux qui soient. Il a Granville et Donville et aussi les îles rocailleuses et sauvages de Chausey. Il a aussi l'abbaye de la Lucerne d'Outremer, dans un des coins les plus calmes et les plus reposants que je connaisse. Il a cette côte qui va de Granville à Avranches et qui abrite les petites plages qui sont en train de devenir célèbres, et qui s'appellent Saint-Pair, Jullouville-Bouillon, avec sa mare, sa rivière et ses arbres ; Carolles, avec sa vallée des Peintres et son port de Lude ; Saint-Jean-le-Thomas, où la douceur du climat et l'exubérance de la végétation font songer aux coins les plus charmeurs de notre Méditerranée. Et Dragey, et Genêts, et Vains-Saint-Léonard...

     Et il possède aussi, l'arrondissement d'Avranches, la ville d'Avranches. On a dit qu'Avranches était un des plus beaux sites du monde. Au cours de mes voyages en Europe, je m'en suis rendu compte. La vue sur la baie du Mont-Saint-Michel est unique.

     Comme l'a écrit le poète Eugène Le Mouël, « Nul passant, si peu enclin qu'il soit à s'émouvoir d'un paysage, ne retient un cri d'enthousiasme devant l'incomparable panorama qu'on aperçoit du Jardin des Plantes. »

     Je n'ai pas à décrire ici la baie du Mont-Saint-Michel, non plus qu'à parler du Mont. Ils sont trop connus. Mais je voudrais simplement indiquer l'oeuvre qu'accomplit la « Société des Amis du Mont-Saint-Michel ».

Elle est l'adversaire résolue de tout ce qui menace le caractère artistique de la Merveille. Elle a élaboré un plan d'ensemble des travaux à exécuter pour enrayer efficacement l'ensablement du Mont, car le Mont-Saint-Michel au péril de la mer est menacé de s'ensabler. Il faut qu'on écoute les « Amis du Mont-Saint-Michel », qu'on fasse les sacrifices nécessaires pour garder au Mont son caractère insulaire. On ne doit pas reculer devant quelques millions quand il s'agit d'une merveille « dont la vue nous évoque ce que les paysages de France ont de plus grandiose, ce que le patriotisme a de plus inviolé, ce que la religion a de plus saint. 

     Faisons confiance à la Société des Amis du Mont Saint-Michel et à son président, M. J. Levatois. Le Mont restera une île. Du seul point de vue artistique, l'arrondissement d'Avranches présente bien d'autres attraits J'ai parlé de l'abbaye de la Lucerne-d'Outremer.

    Pourquoi ne citerais-je pas l'humble église de Saint-Loup, les châteaux de Brécey et de Ducey, et aussi en passantles deux jolies rivières près desquelles ils sont bâtis, la Sée et la Sélune, et leurs vallées si pittoresques ?

    Chaque village, chaque hameau a son caractère. L'Avranchin, comme la Manche d'ailleurs, c'est le pays des vieilles églises, autour desquelles sont groupés les hameaux, les villages. C'est un pays où la foi est vive, la tradition respectée... Notre paysan est réservé et froid... Mais quand il a donné sa confiance, il reste fidèle...

     L'Avranchin, c'est le pays de la sapience, c'est aussi celui de la critique. Et le peut-être bien que oui, peut-être bien que non prouve surabondamment que l'habitant de la Manche ne veut s'étonner qu'à bon escient.

     Mais je n'ai pas à philosopher sur le caractère normand. Je jette par hasard quelques notes sur la Manche ; et bien que Normand, très indépendant de caractère, assez peu enclin à l'admiration, force m'est bien de dire que l'Avranchin, sauf les grandes montagnes, offre tout ce qui charme et tonne : la mer, les falaises, les estuaires, les baies, les briques, les dunes, les vallées abruptes...

     Ai-je besoin d'ajouter que dans ce pays, qui est celui du Pré-Salé, du bon cidre, du bon lait, des bons fruits et même du bon « Calvados », le gastronome (et la mode est à la gastronomie) se sent à l'aise... qu'il est encore de bons hôtels et de bonnes auberges - que je voudrais pour ma part les voir se moderniser un peu du point de vue de l'hygiène et du confort, mais à la condition qu'elles gardent leurs vieilles traditions...

     D'autre part, les fêtes d'Avranches ont valu à cette ville une réputation amplement méritée. Les touristes qui ont eu l'occasion d'y séjourner au cours de ces manifestations, ont gardé dans leur mémoire le souvenir le plus agréable des cortèges, concours, fêtes des fleurs qui sont organisés depuis de très longues années

     En dehors d'Avranches, il est d'autres petites villes, assez vivantes, qui sont des centres agricoles, commerciaux ou industriels. Tels la Haye-Plesnel, Brécey, Pontorson, Ducey, Sartilly, Saint-James, Villedieu-les-Poêles, la ville des marteaux, à l'industrie de laquelle, vers la fin de cet ouvrage, une bonne place a été consacrée.

     Touristes, qui me lisez passez dans ces coins... Vous y ferez bonne chère et vous les trouverez agréables. Surtout, séjournez un peu à Avranches. Goûtez-en le charme mélancolique... et le repos bienfaisant.

     Et ensuite, quand vous aurez visité notre Avranchin, sur lequel j'ai peut-être insisté un peu trop (et je m'en excuse ; mais la Normandie n'est-elle pas la plus belle province de France, la Manche le plus beau département de cette province, et Avranches n'en est-il pas le plus bel arrondissement ?), quand vous aurez visité, dis-je,notre Avranchin, voyez Mortain et le Mortainais, ses cascades et ses cailloux, ses montagnes, ses vallées et son Abbaye-Blanche.

     Celle-ci, dit l'histoire, fondée en 1118 par Sainte-Adeline, fut d'abord un couvent de Bénédictines.

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

     Je ne sais trop s'il est, dans notre France, pourtant si riche en beaux sites et en paysages variés, département plus complet, plus divers, plus multiple que celui de la Manche, avec sa glorieuse façade de côtes et ses incomparables herbages.

     Voici, battu de la « mer océanne », comme disaient nos pères, le Mont-Saint-Michel, unique au monde avec son abbaye, ses remparts, ses vieux logis pittoresques, et qui peut-être est le point culminant de l'art médiéval. Voici les premières collines vertes et les frais vallons, arrosés d'eaux vives, gracieuse parure du Mortainais.

     Et puis, en tirant vers le Septentrion, cette Hague heurtée, sauvage, âpre, farouche, balayée par les vents du large et qui finit au nez de Jobourg, près du pays de François Millet. Qui part de l'Avranchin y accède par la fameuse lande de Lessoy, jaune d'ajoncs en fleurs ou rose de bruyères, suivant les saisons ; Lessay, que Jules Barbey d'Aurevilly a chanté en d'inoubliables pages.

     Et puis, sur les côtes de sable fin ou de rocs abrupts, regardant la vaste mer, tout un chapelet de menus ports de pêche ou de plages charmantes, bénies des écoliers en vacances, depuis la baie d'Avranches et Genêts, jusqu'à Isigny-sur-Mer, en passant par Saint-Jean-le-Thomas, tout parfumé de mimosas, Carolles, Jullouville, Saint-Pair, Granville, Montmartin, Regnéville, Coutainville, Anneville (que de noms chantants !), Portbail, Carteret-au-doux-climat, Vauville, Anderville, Landemer, Barfleur, Réville, Saint-Vaast-la-Hougue, Morsalines, Quinéville, Fontenay-sur-Mer.

     Et puis, dans les eaux vertes de la mer câline ou farouche, ronronnante ou mugissante, des îles et des îles, françaises ou anglaises ; Tombelaine, qui servait de garde avancée au monastère du Mont et dont parlent les romans de la Table-Ronde ; Chausey, que trois ou quatre lieues seulement séparent de Granville ; le groupe des Ecrehou, vis-à-vis de Portbail ; Jersey, granitique comme Chausey, mais autrement vert et fleuri ; Jersey, d'où l'on pouvait, au VIIIe siècle, gagner à pied la ville de Coutances, avant qu'un cataclysme noyât la route et l'ample forêt recouverte aujourd'hui par les flots ; Jersey, où persiste, fidèle, le souvenir de Victor Hugo ; Aurigny, aux riches pâturages ; l'île Pelée, qui fait face à Cherbourg, et, sur la côte orientale, entre Saint-Vaast et le fort de la Hougue, Tatihou, au vocable bizarre, où s'ébattent les jeunes élèves d'une école de plein air ; Saint-Marcouf, enfin, dont l'infime population grossit à peine celle du village du même nom, sis dans les terres, non loin de Valognes.

     Quel touriste, quel Français moyen ou quel riche étranger ne connaît toutes ces beautés naturelles dont l'énumération risquerait d'être fastidieuse si elle n'évoquait imédiatement l'Histoire, la Légende, et aussi des parfums de fleurs, la senteur des brises marines, l'odeur salubre des varechs et des goémons, ou la splendeur des herbages, le pittoresque des hautes falaises et la caresse, aux pieds nus, des sables blonds ?

     Et qui donc encore n'a au moins oui parler de nos cités ? Pour menues qu'elles soient, chacune d'elles a son caractère, sa grâce, son attrait, qui la différencient nettement de ses voisines. Avranches ne ressemble en rien à Mortain, qui ne ressemble en rien à Coutances. Et Saint-Lô ne s'apparente assurément ni à Valognes, ni à Cherbourg.

     Saint-Lô - à tout seigneur tout honneur, puisque c'est notre chef-lieu, - Saint-Lô, Anatole France, fort sensible à son charme, la baptisait « la jolie laide ». Un roc et un vallon. Sur le rocher, les deux tours de Notre-Dame ; la Préfecture et son joli parc ; un Hôtel de Ville moderne, mais point insignifiant ; une place assez mélancolique, sauf les jours de marché ; une rue animée, et, tout au bout, le haras connu de tout le monde hippique. Dans le Val de Vire, une rivière poissonneuse, la grande rue tortueuse, justement dénommée Torteron, la gare, qu'heureusement l'on rebâtit. A ses pieds vient mourir un coteau verdoyant, semé de maisons de plaisance. Tel est Saint-Lô, placide, pacifique, mais dont la vie locale, jadis intense, peu à peu se réveille.

     Préfecture de la Manche, Saint-Lô ne l'était point à l'origine, c'est-à-dire en 1789-1790, lors de la nouvelle division territoriale de la France. L'honneur maxime échut à Coutances, siège déjà d'un évêché et qui, provisoirement, devint, voilà cent trente-six ans, le chef-lieu du département du Cotentin, ou département de Coutances, puis de la Manche. Six autres villes, dont Carentan, étaient centres de districts. Saint-Lô, cité commerçante, réclama la primauté. Ce fut le signal de la guerre avec Coutances devenu, peu après, chef-lieu définitif. Les deux villes-soeurs luttèrent, des années, à qui l'emporterait. La rivalité ne cessa nullement en l'an IV, époque à laquelle Saint-Lô supplanta Coutances. Les protestations et les requêtes de cette dernière affluèrent, acerbes, à la Convention nationale. L'administration centrale, transférée à Saint-Lô, y demeura décidément, deux ans plus tard. Pour consacrer l'état de fait et enlever tout prétexte à un retour offensif de Coutances, vingt-trois habitants de Saint-Lô achetèrent de leurs derniers, pour l'offrir à l'administration, ce qui aujourd'hui encore forme la majeure partie de l'hôtel et des jardins de la Préfecture.

     La ville de Cherbourg, elle aussi, fut quelques mois sur les rangs. Elle faisait valoir l'importance de son port, de sa population qui s'était vite accrue, des nombreuses manufactures de draps et de serges qui y florissaient à la fin du dix-huitième. Ce fut en vain. Cherbourg rêve-t-il encore de supplanter Saint-Lô et d'abriter le préfet ? Justement fier de sa rade, il s'enorgueillit de ses 40.000 habitants, près de 60.000 avec les communes toutes voisines d'Equeurdreville, Tourlaville et Octeville. Et puis, il est port d'escale ; sa Chambre de Commerce a de hautes visées et de nobles ambitions. C'est la grande ville, enfin. Ni Valognes, d'un puissant charme mélancolique avec ses somptueux vieux hôtels, ni Avranches-le-pittoresque, ni Granville, ni Coutances, ni Mortain ne songent à rivaliser avec la vivante cité qu'est Cherbourg.

     Pourtant, les unes et les autres de ces menues villes possèdent des titres certains à la satisfaction de la curiosité touristique. Avranches est un incomparable observatoire d'où l'on a vue - et quelle vue ! - sur le Mont et la baie de Cancale. Ses murs parlent. L'Histoire se lève de chacun de ses pavés. Il en est de même de Coutances, qui tire vanité de sa cathédrale gothique, pure merveille d'harmonie. Et son jardin public, tout fleuri de roses, l'été venu ! Edouard Herriot les a tous deux chantés. Les pages qu'il a consacrées à la basilique et qui pourraient bien être les meilleures de son dernier livre : Dans la Forêt normande, figureront un jour dans les anthologies.

     Entre Avranches et Coutances, Granville dresse, couronné de vieilles maisons et de villas modernes, son roc altier au pied duquel rumore la basse ville. L'hiver, elle ne s'endort point dans la torpeur de ses brumes et du fin réseau de ses pluies. Ses cavalcades du Mardi gras et de la Mi-Carême sont célèbres. Dès le début de juillet, les trains de Paris y déversent de joyeuses familles avides d'air salubre, de « trempettes » dans la mer et d'excursions séduisantes.

     Il n'est pas jusqu'à de plus humbles centres qui ne se recommandent à l'attention du voyageur français ou exotique ; tels Canentan et cette villette de Saint-Sauveur-le-Vicomte, où naquit Barbey d'Aurevilly.

     Tout cela, si agréable à voir et si curieux à visiter, fait de notre département une terre d'élection.

     Il est toutefois un autre aspect, plus prosaïque, de ce coin béni qui donne à la Manche le caractère d'un pays, non seulement magnifique par ses sites, mais de la plus enviable opulence. Je ne parle pas uniquement de la fertilité de son sol, amendé par les engrais marins, et de la richesse de ses vergers ; je veux dire aussi la précellence de son cheptel chevalin et bovin. Ce prodigieux élevage de la Manche, sans égal au monde, existe depuis des siècles, connu de tout ce que la France compte d'agriculteurs avertis. La France ? Oui, mais aussi l'étranger, la Colombie, le Paraguay, l'Uruguay, etc...

     Il appartient à d'autres qu'à moi d'en exposer les caractéristiques et d'en vanter les mérites. Qu'il me soit permis, pourtant, de chanter le los de la persévérante intelligence des éleveurs de la Manche, dont tous les efforts tendent au développement de l'homogénéité de la race. Ici encore, la solide réputation dont jouit le département, loin de déchoir, se fortifie et gagne chaque jour en ampleur.

     Après cela, la Manche est en droit de se consoler si elle ne compte que peu de cités industrielles. A part Cherbourg, avec son arsenal et ses machines agricoles, Villedieu-les-Poêles et Sourdeval, où l'on entend résonner le marteau des chaudronniers et des artisans du cuivre ; sauf encore les industries agricoles issues du lait et du cidre, les unes dans le Cotentin, les autres d'Avranches à Saint-Lô et Mortain, le département reste, avant tout, un pays d'élevage.

     Et voilà, n'est-il pas vrai ? qui suffit à sa gloire.

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

      Ce qui caractérise le département de la Manche, c'est sa variété, dans une note toujours moyenne ; la Providence l'a richement doté des dons les plus divers, toujours dans un équilibre harmonieux. Vallonné avec des collines ne dépassant guère 400 mètres d'altitude, il offre des paysages si variés qu'ils rappellent en miniature de jolis coins de la région pyrénéenne ou de la Suisse, tels les environs de Mortain, la vallée déchiquetée de la Cance avec ses cascades, la vallée industrieuse de Brouains avec ses chutes d'eau alimentant de petites usines serrées les unes contre les autres entre des collines verdoyantes.

     Les côtes maritimes, développées sur quelque 200 kilomètres, sont réchauffées l'hiver par les flots tièdes de branches du Gulf-Stream et rafraîchies l'été par la brise du large, ce qui lui vaut un climat remarquablement tempéré, sans chaleur desséchante et sans gelées malfaisantes.

     La végétation y est luxuriante et la flore des plus variées, puisqu'elle comprend aussi bien les plantes et les arbres des pays méridionaux

(figuiers, mimosas, chênes verts, camélias, palmiers même, qui atteignent en pleine terre de grandes dimensions) que les céréales et les prairies des régions septentrionales.

     La douceur de la température, des pluies fréquentes mais sans violence, y permettent la culture de presque tous les légumes et la production des primeurs ; aussi la culture maraîchère s'y développe chaque jour davantage, fournissant à ses gares et à ses ports de mer les éléments d'une exportation fructueuse, particulièrement sur l'Angleterre, en même temps que ses prairies, peuplées d'un bétail nombreux, d'animaux de race que leurs qualités font rechercher dans le monde entier comme reproducteurs, fournissent l'aliment d'une exportation considérable de beurre, de fromage et de tous les produits du lait.

     Pays de naisseurs, le département de la Manche fournit aux départements voisins les jeunes animaux dont ils ont besoin pour leur élevage. La douceur du climat, particulièrement en hiver, permet de maintenir les animaux au pâturage sans leur imposer la stabulation, et permet d'obtenir ainsi des sujets particulièrement réfractaires aux maladies contagieuses.

Gare de Granville vers 1926, CPA collection LPM 1900

     Tout pousse à merveille, tout peut être tenté dans cette heureuse région et, il y a 60 ans, alors que le défaut de moyens de transport engageait les populations rurales à vivre le plus possible sur leur propre fonds, l'orgueil des propriétaires de la Manche, même les plus modestes (car ce fut toujours un pays de petits propriétaires), était de produire eux-mêmes tout ce dont ils avaient besoin pour leurs vêtements comme pour leur nourriture : le lin, la laine, le chanvre, les peaux, les fourrures que de petites industries transformaient, dans la région même, en fil, en toile, en tissus, en cordages, en cuir, en feutre et en matériel agricole pour lequel le fer même ne leur faisait pas défaut. L'abondance du bois de chauffage, comme du bois d'oeuvre, permettait, en ce temps, de transformer sur place, en fonte et en fer, les minerais abondant dans le Bocage, dans le Mortainais et dans le Cotentin.

     Les Normands, venus nombreux dès le VIIIe et le IXe siècle des pays scandinaves, les uns de Suède et de Norvège, blonds, superbes, de grande taille, les autres du Danemark, plus petits et plus bruns, se sont mêlés à la population gallo-romaine qui déjà, à Coutances et à Avranches, sièges d'évêchés anciens, formait une société policée et de civilisation avancée ; ils contribuèrent à donner à la race une empreinte spéciale et la Manche est bien le plus normand de tous les départements de notre Normandie. Ils y apportèrent le sentiment profond de leur individualité, l'esprit critique de réflexion, l'amour de la liberté et de l'égalité, le goût des aventures allié à la sapience ancestrale ; c'est de la Manche que partirent nombre de conquérants et d'organisateurs fameux, tels que les compagnons et les continuateurs de Tancrède de Hauteville, les prestigieux vainqueurs des deux Siciles et de l'Orient, tels que les colonisateurs de l'Angleterre, des Indes et du Canada.

Gare de Donville-Les-Bains vers 1926, CPA collection LPM 1900

     Généralement, petits propriétaires, habitant sur le sol même qu'ils cultivaient, pendant que leurs cadets, intrépides navigateurs, commerçants audacieux, pêcheurs de morues et de baleines dans les mers lointaines, couraient le monde, les aînés, restés au pays, ont continué, au cours des siècles, la tradition ancestrale, tout en s'adaptant sans heurts et sans secousses, à l'évolution continue des temps nouveaux, toujours libres, de caractère indépendant, sans connaître le servage, même au Moyen Age.

     Pays de population disséminée, bien que plus dense que dans les départements voisins, sans grands centres d'attraction, et, par conséquent, sans grandes villes, le département de la Manche est en pleine évolution économique ; mais la variété de ses industries est telle qu'il n'en est aucune qui synthétise l'effort du pays. On y travaille le fer, le cuivre, notamment à Villedieu, l'étain, notamment dans la région de Sourdeval, les produits chimiques et, en cette époque où l'énergie électrique constitue un des éléments principaux de toute industrie, on a pu, sur certains petits fleuves côtiers, capter des forces, dont une dépasse même 10.000 kilowatts, faisant de la houille verte de la Manche la rivale de la houille blanche des glaciers.

     Lorsqu'elle aura groupé les forces de ses cours d'eau, cette région cessera d'être entièrement tributaire de la houille anglaise comme elle l'est depuis un siècle. Ce n'est pas, cependant, que la houille manque dans la Manche ; la superficie de son bassin houiller est considérable, et l'on y retrouve les mêmes formations géologiques que dans le pays de Galles. On y trouve même quelques minerais rares comme les minerais de mercure et de tungstène, mais, alors que les couches qui contiennent ces richesses sont restées sensiblement en place au nord de la mer de la Manche, ce qui constitue la sécurité d'une exploitation économique, le sol du Cotentin a éprouvé, avant la création de l'homme, au cours de l'époque pliocène, des plissements qui ont fragmenté les gîtes houillers et métalliques, rompu des filons, fracturé et partiellement effondré les couches, en rendant l'exploitation très aléatoire.

     Aussi, aucune des affaires minières tentées au cours des siècles précédents, n'a pu être utilement continuée. Une seule exception est celle des minerais de fer, dont la masse est considérable et qui, au Nord et au Sud du département, donnent lieu à des exploitations qu'on peut espérer voir fournir, au nord au port de Cherbourg, et au sud au port de Granville, les éléments d'un transit important.

Gare de Cherbourg vers 1926, CPA collection LPM 1900

Gare de Villedieu-Les-Poêles vers 1926, CPA collection LPM 1900

Gare de Montmartin-Sur-Mer vers 1926, CPA collection LPM 1900

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

     Cette civilisation, fruit de la conquête romaine, a été presque complètement anéantie par les invasions des Normands. Un des plus curieux souvenirs de ces temps troublés est la « Hague-Dicke », retranchement de deux kilomètres, destiné à isoler la sauvage presqu'île de la Hague. Peu à peu, les peuples du Nord se fixent dans le pays, séduits par sa richesse, et relèvent les édifices qu'ils ont détruits.

     C'est ainsi qu'au XI^e siècle, sous l'influence des ordres religieux, apparaît dans la construction des églises et des monastères cet art roman auquel les Normands ont donné un caractère très personnel. Aux Bénédictins, nous devons les riches abbatiales de Cerisy-la-Forêt, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Savigny, Hambye, la nef romane du Mont-Saint-Michel, et surtout celle de Lessay, aux proportions de cathédrale. Plus sévère, l'architecture cistercienne se reconnaît dans le style de l'Abbaye Blanche, à Mortain. Mais, en Normandie, la différence est moins sensible entre la conception artistique des deux ordres religieux, car l'art normand, surtout dans la Manche, garde, même pendant la période gothique, cette recherche de la ligne qui lui fait négliger les ressources de la sculpture et de la statuaire.

Hambye abbaye. CPA collection LPM 1900

     C'est ce qui caractérise ces deux chefs-d'oeuvre du XIII siècle, universellement réputés pour l'harmonie de leurs proportions : la cathédrale de Coutances et la « Merveille » du Mont-Saint-Michel. Plus tard, l'architecture gothique, se compliquant suivant son évolution naturelle, donne tour à tour l'élégante façade de Notre-Dame de Saint-Lô, l'abside du Mont-Saint-Michel, la flèche ajourée de Carentan, la masse un peu lourde de Saint-Pierre de Coutances, que domine un dôme Renaissance.

     Le XVI siècle, qui voit à peu près disparaître l'art religieux, est l'époque où surgissent les somptueuses demeures seigneuriales. C'est d'abord le château de Gratot, dont le donjon rappelle encore le Moyen Age, puis l'élégant pavillon des Montgomery, à Ducey, le château de Tourlaville, celui de Chanteloup, dont les murs sont ornés de fines sculptures. Enfin la célèbre famille des Matignon se fait construire à Torigny une fastueuse résidence dont il ne reste plus qu'une aile de bâtiments, à la sobre ordonnance, au bord d'étangs ombragés.

     Au XVIII siècle s'élèvent ces demeures aristocratiques qui ont valu à Valognes le surnom de « Versailles normand », surnom qui semble justifié par le caractère architectural de l'Hôtel de Beaumont.

     Plus modestes, de simples gentilhommières se cachent çà et là dans les campagnes, au milieu des pommiers du Bocage Saint-Pois, au bord des rivières encaissées du Mortainais ou du Val-de-Saire, témoins d'un passé qui n'est pas tout à fait mort.

     Dans la Manche, comme partout ailleurs, le sol, le climat et la race ont donné à chaque région son caractère propre, qui se traduit sur les monuments. La côte nord, pays rude, exposé au vent du large, a des églises massives, aux solides tours carrées. Au Sud, l'architecture s'épanouit plus librement ; elle couvre du pittoresque toit en batière les pignons effilés des clochers de villages ; dans les villes, dans les abbayes, elle réalise ses plus belles oeuvres. A l'Est, le Mortainais possède un sol, et, une population différents ; le granit apparaît, donnant aux édifices un aspect un peu grave qui évoque déjà la Bretagne toute proche.

     Ainsi l'architecture contribue-t-elle à rendre plus sensible cette diversité des sites et des hommes, qui fait de la Manche l'un des départements les plus variés et les plus attrayants de la Normandie.

     P. THOMAS-LACROIX.

     Archiviste de la Manche.

La Manche Numéro spécial

Supplément au numéro du 28 août 1926

de l'Illustration économique et financière

Publication : Paris 1926

LE SYNDICAT DES AGRICULTEURS DE LA MANCHE

     Le Syndicat des Agriculteurs de la Manche a été fondé le 28 janvier 1886. Il a son siège social à Coutances et compte actuellement 20.000 adhérents. Il est présidé par M. Damecour, Sénateur, ayant comme Vice-présidents, MM. de la Groudière, Député ; de Gibon, Haize, Delatouche, Delisle, Goubaux, et, comme Secrétaire général, M. Rostand, Conseiller général.

     Le Syndicat fait paraître un bulletin bimensuel tirant sur 20 ou 24 pages. Cet organe tient chacun au courant de la vie syndicale. Il indique régulièrement les cours des foires et des denrées dans le pays et donne, tous les mois, une « page sociale », traitant les questions sociales agricoles les plus intéressantes.

Le Syndicat est doublé d'un puissant organe commercial, c'est la Coopérative Agricole, dont les affaires prennent, chaque année, une nouvelle extension. Elle a trois succursales : Saint-Lô, Cherbourg, Saint-Hilaire du Harcouet, et des dépôts dans chaque canton. Elle s'occupe de la vente de tout ce qui peut concerner l'exploitation agricole et reste dans le département le vrai stabilisateur des prix des machines, denrées, engrais, etc.       Les Caisses régionales d'assurances mutuelles, risque, incendie et accidents, comptent parmi les principaux services du syndicat.

Le personel des services du syndicat

 La Régionale Incendie a plus de 100 Caisses locales, assurant en tout près de 95.000.000 de francs. La Régionale Accidents groupe 84 caisses locales.

     Les cultivateurs syndiqués peuvent se servir de la Caisse de crédit libre, comme caisse d'épargne ou comme caisse de prêts.

     Le Syndicat a créé, en outre, une Caisse Immobilière de Crédit devant aider à l'amélioration du logement rural et pouvant fonctionner comme caisse régionale de crédit susceptible de consentir des prêts hypothécaires jusqu'à 40.000 francs.

     Le Syndicat verse tous les ans une subvention de 7.000 francs destinée à récompenser, par voie de concours, les écoles primaires publiques et libres qui donnent l'enseignement agricole et ménager à leurs élèves. Il a organisé également un cours d'enseignement agricole par correspondance, cours post-scolaire qui est suivi tous les ans par une trentaine d'élèves.

     Le Syndicat procure encore à ses adhérents tous renseignements gratuits sur toutes difficultés agricoles ou juridiques.

     La Coopérative Agricole a organisé, à Pontorson, une coopérative de sélection de semences des Polders, Polder-Blé, qui s'occupe de l'amélioration de la production de ses adhérents et de l'écoulement de leurs grains.

     E. DAMECOUR,

     Président.

 Coutances, les traines a bouais. CPA collection LPM 1900

- 28 dominos

- 2 à 4 joueurs

- à 2 joueurs, 7 dominos par joueur

- à 3 ou 4 joueurs, 6 dominos par joueur

Celui qui a le domino le plus fort commence

On doit poser les dominos à la suite les uns des autres en le combinant (c'est-à-dire qu'un des côtés du domino posé doit porter le même nombre de points que le domino sur la table). Les doubles sont placés perpendiculairement.

Lorsqu'un joueur n'a pas de domino à placer, il pioche dans le talon, jusqu'à en trouver un.

Le premier qui a posé tous ses dominos compte les points des dominos qui restent dans les mains des autres joueurs et se les attribue. Si personne n'a posé tous ses dominos, c'est celui à qui il reste le moins de points sur ses dominos qui marque les points.

Le premier joueur qui arrive à un total de 100 est le gagnant. On peut fixer le total à 50 pour des parties plus courtes

 Carentan , gabare au pont de Saint-Hilaire.CPA collection LPM 1900

LE DIDAC’DOC Olivier Jouault

Service éducatif des archives départementales de la Manche

La gabare (on disait « bâté » localement) est ce bateau à fond plat navigant sur les estuaires, rivières et canaux du Cotentin, particulièrement dans les marais. Utilisées surtout pour le transport des produits pondéreux (tangue, sable, briques, tuiles, pierre, bois, charbon), les gabares ont permis de remonter les cours d’eau jusqu’aux villes et campagnes de l’intérieur qui proposaient des « ports » aux installations bien modestes.

L’exploitation et le transport de la tangue représentaient la principale activité d’une majorité de gabariers. Leurs embarcations étaient particulièrement adaptées à la « récolte » de la tangue dans la baie des Veys et les estuaires : l’équipage abordait le banc de vase à marée haute puis s’échouait au jusant et s’amarrait à l’aide d’une ancre, il mettait ensuite à profit la durée de la basse mer pour charger un maximum de pelletées de tangue, puis à la faveur de la marée montante flottait de nouveau pour retourner vers la terre ferme et déposer à la tanguière son chargement, ensuite emporté dans les tombereaux (les banneaux) des cultivateurs.

L’opération n’était pourtant pas sans risque, car la gabare n’était pas conçue pour affronter les flots océaniques.

AUTOGRAPHE BERG Manche Canal de VIRE TAUTE Ecluse de CAP Belles Eclusieres

La majorité des gabares inscrites dans les registres matricule au Service historique de la Marine, à Cherbourg, jaugent 10-12 tonneaux. Leur longueur allait de 12 à 17,50 m., leur largeur de 3,50 à 4 m. Ce qui les caractérisait était leur faible tirant d’eau, qui même en charge ne dépassait pas 1 m. François Renault décrit des gabares plus imposantes, mais le passage par les écluses des canaux en contraignait d’autres à être moins longues et plus étroites.

Ces bateaux sont construits en orme et chêne chevillés. Les bordés sont cloués sur les chants du fond goupillés.

Ils ne sont pas posés à clins mais de l’étoupe et du goudron assuraient l’étanchéité. D’après les observations de François Renault, la hauteur de la coque est à peu près de 70 à 80 cm, et il faut trois planches posées à francbord pour la border. L’avant à l’arrière se relèvent, formant un angle avec le fond. Bien que construites grossièrement et soumises à l’action de l’eau douce, les gabares ont la vie dure. Il fallait cependant, chaque été, goudronner la coque.

Plusieurs moyens de propulsion étaient employés par les bateliers, en plus de la force du courant :

La vitesse n’est bien sûr pas possible : un vigoureux matelot tractera sa gabare au rythme de 4 km/h.

Pour diriger l’embarcation, on maniait un gouvernail long de 5 à 7 mètres, en orme, s’articulant sur une forte cheville métallique. Un plus petit aviron, également en orme, servait aussi à guider.

L’équipage est réduit généralement à deux personnes. Le patron, parfois armateur de la gabare, et son matelot (parfois son épouse) chargé de haler le bateau. Tous deux tentent de s’abriter des intempéries dans une basse cabine, située à l’avant du bateau, bien inconfortable. Ils y déposent leur casse-croûte et s’y endorment s’ils n’ont pas regagné leur port d’attache avant la nuit, car la circulation est interdite avant le lever du soleil.

Les gabares furent nombreuses. Remy Villand en a recensé 168 différentes francisées à Carentan de 1800 à 1854. Bien que l’activité décline, avec l’amélioration du réseau routier et l’arrivée du chemin de fer, 103 gabares et chalands étaient encore en service sur la Vire, la Taute et l’Ouve en 1896. Beaucoup furent construites à Tribehou, près de la Taute. La dernière qui y fut lancée, Briquetterie de Carentan, le fut en 1914. Vendue à Saint-Lô en 1930, elle est une des dernières à naviguer sur la Vire.

PONT L'ABBE - RICAUVILLE - gabare prés des ponts douves collection LPM 1900

Les côtes de la Manche s'étendent sur une distance d'environ 350 km.

Elles sont réparties sur trois façades littorales aux faciès relativement différents.  

la côte Est: 42 km de côtes sableuses et 11 km de côtes basses à secteurs rocheux
la côte Nord : 25 km de côtes sableuses, 10 km de côtes à falaises, 6 km de côtes rocheuses et 18 km de côtes basses à secteurs rocheux

la côte Nord-Ouest: 24 km de côtes sableuses, 18 km de côtes à falaises et 5 km de côtes rocheuses
la côte Ouest: 170 km de côtes sableuses et 10 km de côtes à falaises

 La côte Est du Cotentin

Au Nord de la baie des Veys,

 la façade est s’étend sur une distance d’environ 53 kilomètres de Sainte-Marie-du-Mont à la pointe de Barfleur.

Le littoral est principalement constitué d’un cordon dunaire de faible hauteur sur le secteur d’Utah-Beach. De Quinéville à Saint-Germain-de-Varreville, le trait de côte est fixé par de petites digues. Entre Morsalines et Saint-Vaast-la-Hougue, l’anse du Cul de Loup est en voie de colmatage.

Baie des Veys

Dans sa partie nord-est, de Saint-Vaast-la-Hougue à Barfleur, la côte est basse et sinueuse, bordée

de petites plages formées entre les écueils et les pointes rocheuses

La côte Nord du Cotentin

Sur une distance de 60 km environ, entre la pointe de Barfleur et le cap de La Hague, la façade nord du Cotentin est caractérisée par une grande diversité de paysages littoraux.

Le littoral est formé d’une succession complexe de falaises accores, de secteurs bas et rocheux, de plages de sables et de galets bordant des marais littoraux (Gattemare, Vrasville,...)

Cherbourg

La côte Nord-Ouest du Cotentin

Dans sa partie nord-ouest (du cap de Carteret au cap de la Hague), sur une distance de 47 km, le littoral est constitué d’une succession de massifs dunaires très élevés (Massif dunaire de Beaubigny, Biville, Vauville), de caps rocheux (cap de Flamanville, cap du Rozel, Nez de Jobourg), de côtes basses rocheuses (Goury).

Carteret

La côte Ouest du Cotentin

Plus au Sud, sur une distance de 115 kilomètres entre le cap de Carteret et le Roc de Granville, la façade ouest du Cotentin est bordée d’un cordon littoral sableux de faible altitude. Sa régularité est entaillée par neuf havres qui constituent le débouché en mer de petits fleuves.

Sur cette façade, le cordon littoral relativement étroit, borde une plaine côtière partiellement submersible dont la largeur varie d’une centaine de mètres à quelques kilomètres.

Granville

Au Sud de Granville, la côte aux vastes estrans sableux bordés de dunes cède la place au littoral urbanisé de Saint-Pair, Jullouville et Carolles et enfin, au Sud du cap de Champeaux, à la grande baie du Mont-Saint-Michel.

La mer a donné son nom au département, l'océan régit son climat et, où que l'on se trouve, le rivage n'est jamais très loin !

Avec ses 19 ports, le département de la Manche est riche en équipements maritimes.

Saint-Vaast-la-Hougue, Tatihou, Barfleur, Roubari, Port Pignot, Port Lévi, Le Becquet, Omonville la Rogue, Port Racine, Goury, Diélette, Barneville-Carteret, Portbail, Granville. Carentan et La Sinope sont des ports communaux.

Et enfin, un port d'intérêt national: celui de la rade de Cherbourg qui compte 3 ports différents:

- Cherbourg

- Port des Flamands

- Querqueville

GRANVILLE

Le port de Granville est constitué par un avant-port (ou port d’échouage) et un bassin à flot fermé par une porte d’Elbe. Son marnage est l’un des plus importants du monde avec 11,60 m pour une marée de coefficient 100.

L’activité maritime de Granville s’est principalement développée aux XVIème et XVIIème siècles. A cette époque, Granville est un centre important pour la pêche à la morue, sur les bancs de Terre-Neuve et également pour la pêche aux huîtres, dans le golfe Normand-Breton.

La construction du port, avec sa grande jetée, ses quais et bassins à flot, s’étale tout au long du XIXème siècle, complétant les premiers ouvrages qui existaient  préalablement.

Après la guerre 1914-1918, l’augmentation du tonnage des cargos conduisent à réunir les deux bassins à flot en un seul et à créer en 1925 un vaste terre-plein le long de la jetée Sud.

En 1944, les travaux de remise en état du port ont donné lieu au déplacement de l’entrée du bassin à flot et à l’élargissement de la porte d’Elbe (20 m depuis 1950).

C’est grâce à ces travaux que le port a conservé, de nos jours, un trafic commercial, lui permettant de recevoir des bâtiments d’une largeur de 18 m, d’une longueur maximale de 125 m et d’une capacité de 5 à 6 000 tonnes.

En 1975, l’infrastructure portuaire a été complétée par la création d’un port de plaisance, le port de Hérel.

Les activités du port de Granville sont aujourd’hui de quatre ordres :

Le petit cabotage national et international.

Les liaisons voyageurs avec les îles Chausey et anglo-normandes.

La pêche côtière de coquillages et de poissons.

La navigation de plaisance.

Superficie

Avant-port : 13 hectares. Passe d’entrée de 125 m de largeur.

Bassin à flot : 4,80 hectares. Porte d’ebbe de 20 m de largeur. Il est constitué de cinq quais accostables :

    - Quai Est ou d’Orléans (94 m).

    - Quai Nord (240 m).

    - Quai Ouest (165 m), avec une activité pêche.

    - Quai Sud (250 m), avec une activité de commerce.

    - Quai Sud-Ouest (76 m), avec une activité passagers.

PORBAIL

La Caillourie

Situé sur la côte Ouest du Cotentin, Port-Bail est un port d’échouage comportant 190 mouillages abrités des vents dominants. Accessible par la mer à l’aide d’un chenal balisé, le port fait partie intégrante de l’immense havre où de nombreuses activités sont possibles. La proximité immédiate des Iles Anglo-Normandes de Jersey, Sercq et Guernesey, fait de Port-Bail un point de départ idéal pour la navigation de plaisance.

Capacité : 240 places dont 69 sur catway - 36 places visiteurs

BARNEVILLE-CARTERET

A l'embouchure d'un havre profond et abrité, le port de Carteret est fréquenté depuis des siècles.

Les goélettes commerçaient avec les îles bien avant l'avènement de la vapeur.

Par la suite, des liaisons régulières furent mises en place et tout récemment, des catamarans

 à grande vitesse ont encore facilité les déplacements. L'activité de la pêche est importante et diversifiée, poisson et surtout crustacés : araignées, tourteaux et le fameux homard de Carteret.
 
En 1995, un nouveau bassin à flot de 360 places est venu se nicher à l'abri du havre. Remarquablement intégré au site, il bénéficie depuis sa création du Label Pavillon Bleu Européen.

Le port de Carteret est la base idéale de croisières vers les îles anglo-normandes.

Ses quais animés, bordés de bars, de restaurants et de boutiques lui donnent un air de vacances conviviales et décontractées

DIELETTE

Le Port de Dielette est situé à l'abri du cap de Flamanville, face à Aurigny. Guernesey est à 28 miles et Jersey à 36 miles.

Il a été créé, dans les premières années du XVIIIème siècle, par le marquis de Flamanville qui le céda ensuite à l'Etat.

Le port était compris entre les rochers qui le bordaient au nord et une grande jetée, longue de 373 m et fondée sur le rocher, construite de 1867 à 1873.

En 1995, la communauté de communes des Pieux a entrepris l'aménagement d'un équipement de plaisance, pêche et commerce pour accueillir dans un bassin de plaisance 460 bateaux, dont 60 pour les visiteurs, sur pontons et catways.
 
Trois pontons sont situés en avant du bassin, un pour la pêche, un pour le commerce et un pour les plaisanciers qui permet d'attendre l'ouverture de la porte du bassin de plaisance.

Un quai permet l'accostage de petits cargos.

CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-Octeville occupe une position géographique privilégiée au bout de la presqu'île du Cotentin, pointe avancée au beau milieu de la mer de la Manche. Elle doit en partie sa vocation maritime à Vauban qui reconnut le premier la position "audacieuse" de la ville.
 
Tout à la fois port de pêche, de commerce, militaire et de passagers, Cherbourg devint rapidement une escale transatlantique pour les grands paquebots. De la fin du 19ème siècle jusqu'à la crise de 1929, des milliers d'émigrants venus de toute l'Europe partirent chercher refuge Outre-Atlantique. La Gare Transatlantique témoigne de cette épopée.
 
Le port de plaisance,"Chantereyne", d'une capacité de 1300 places dont 300 pour le passage,

 de niveau international accueille les plus grandes manifestations nautiques : Course du Figaro, Challenge Mondial Assistance, Cutty Sark.

BARFLEUR

Le port de Barfleur est situé à l’extrémité nord-est de la presqu’île du Cotentin.
C'est un port très ancien, déjà cité au XIème siècle et connu surtout par le naufrage de la Blanche Nef qui ramenait en Angleterre les enfants de Henri Ier d'Angleterre (1129).

Beaucoup plus important que Cherbourg jusqu'au XIVème siècle, puis détruit par les Anglais, il mit longtemps à se relever de ses ruines, et ce ne fut guère qu'en 1828 que ses anciens ouvrages furent restaurés, puis complétés.

 
Il permet l'abri de 140 mouillages dans un site aux caractéristiques patrimoniales marquées (classification plus beaux villages de France).

SAINT VAST LA HOUGUE

Dans la région du Val de Saire, à l'extrémité nord-est de la Presqu'Ile du Cotentin, Saint-Vaast-la-Hougue est aujourd'hui un port de pêche important, un centre ostréicole  réputé et une station balnéaire appréciée.
 
Son port de plaisance, d'une capacité de 665 places jouit d'une situation privilégiée.

Venant de l'est et du nord, on y fait escale avant de contourner le Cotentin pour ensuite faire route vers les Iles anglo-normandes et les côtes nord de la Bretagne.

CARENTAN

Le Port de Carentan est situé sur la côte Est du Cotentin. L'accès au port à partir de la baie des Veys se fait par un chenal balisé puis endigué jusqu’à une écluse où se rejoignent deux rivières.

L’écluse s’ouvre ensuite sur un bassin d’environ 11 hectares en forme de «T», situé à proximité de la ville et regroupant les bâtiments techniques et les pontons.

D'une capacité de 270 places dont 50 pour les visiteurs.

La côte des havres est le nom d'une partie de la côte occidentale du Cotentin s'étendant du cap de Carteret au nord jusqu'au cap de Granville au sud.

Cette côte est constituée d'une succession de huit havres dont les caractéristiques sont les suivantes :une côte basse faite de plages de sable bordées d'un cordon dunaire peu important; un fleuve côtier au débit suffisant pour maintenir un passage à travers la dune ;un courant côtier de direction constante qui assure la présence de flèches sableuses fermant partiellement l'entrée du havre.

À l'intérieur de ces havres se développent des vasières et des prés-salés.

L'ensemble des havres se situe sur le domaine public maritime. Ces estuaires associent bancs de sable, vasières et prés-salés encadrés par des massifs dunaires.

Elle comprend du nord au sud

Le havre de Carteret

Carteret

Carteret, à l'entrée du chenal d'accès au havre, est un port de pêche et de plaisance offrant un abri sûr aux pêcheurs, aux équipages des voiliers et des vedettes cabotant entre les ports de la Manche, de la Bretagne et des îles anglo-normandes. Des liaisons maritimes rendent ces îles accessibles de Pâques à octobre. La partie balnéaire construite sur le cap au début de l'ère des bains de mer a gardé intact son décor 1900 avec ses hôtels, ses villas, ses parcs.

Barneville

Le bourg de Barneville, bâti sur la ligne de crête de la colline selon un plan datant du Moyen-Age, s'étire de part et d'autre de son église romane fortifiée qui permettait de surveiller la côte. On y trouve les principaux commerces et services et est particulièrement animé le samedi jour de marché. Tout est là à portée de main : poissons et crustacés, fleurs, fruits, légumes, fromages à profusion pour retrouver les saveurs du terroir, prendre le temps de choisir la plus belle laitue, faire son menu à partir de ce qui nous tente, acheter son pain de campagne et succomber à une tarte à la rhubarbe meringuée. Que dire de l'odeur de l'agneau rôti à la broche qui vient nous narguer !

Barneville plage

Barneville-plage, "la vacancière", s'étire entre le havre et sa longue plage de sable fin. De beaux après-midis pour les familles où se nouent les amitiés de vacances. Parfois, suivre la marée sur le rocher de Barneville avec les enfants : quel bel après-midi d'été. On leur raconte les magnifiques pêches qu'aucun d'entre nous n'a jamais faites tandis que nos marmots ramassent des bigorneaux noirs, quelques crevettes et deux étrilles.

 Photo de Parisot Martine

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par l’identification scientifique d’un secteur de territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel. La présente zone est inscrite à l’inventaire des ZNIEFF. Cette fiche descriptive a notamment pour objet de contribuer à la prise en compte du patrimoine naturel, tel que le prévoit la législation française, dans tous projets de planification ou d’aménagement.

Cette zone soumise au balancement des marées, offre des biotopes favorables à de nombreuses espèces animales et végétales remarquables.

FLORE

On note ici une grande richesse en espèces halophiles, tels les salicornes (Salicornia dolichostachya, Salicornia pusilla), le Statice oreille-d'ours (Limonium lychnidifolium), peu commun, la Frankénie lisse (Frankenia laevis), espèce protégée au niveau régional typique du schorre sableux en contact de systèmes dunaires.

La Bostryche à queue de scorpion (Bostrychia scorpioides), algue rare, y est également présente, accrochée sur les touffes d'Obione (Halimione portulacoides).

FAUNE

Sur le plan ornithologique, on note la présence régulière en hivernage d'espèces intéressantes tels le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Plongeon catmarin (Gavia stellata), le Tournepierre à collier (Arenaria interpres), le Chevalier gambette (Tringa totanus), l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus), le Pluvier argenté (Pluvialis squatarola), la Bernache cravant à ventre pâle (Branta bernicla hrota), le grand Gravelot (Charadrius hiaticula), le Bécasseau sanderling (Calidris alba)... En ce qui concerne ces trois dernières espèces, les effectifs sont d'importance nationale.

© Ginette Lebouteiller

Le havre de Portbail

La région de Portbail offre une grande diversité de paysages ma-rins, grandes plages de sable, massif dunaire et le havre de Port-Bail.

Le Havre de Portbail, est un petit estuaire où se mêlent eau douce et eau salée. Sa forme lui a donné le nom de «Sourire du Cotentin». A chaque marée, la mer l’envahit et offre aux promeneurs un spectacle enchanteur.

D’une superficie de 250 hectares, il constitue un abri essentiel pour les espèces qui y trouvent leur nourriture ou y nidifient. Les végétations dominantes sont l’obione et la salicorne. De nom-breux oiseaux peuvent y être observés.

Le havre de Portbail est l’embouchure de 2 cours d’eau, le ruisseau du chenal au nord et le gris au sud (voir la carte)

Le havre de Portbail est encadré par deux flèches sableuses, La flèche nord correspond aux dunes de Sainte Marie et la flèche sud, aux dunes de Lindbergh, du nom du célèbre aviateur.

Le havre de Portbail est en fait constitué de deux havres, le havre nord et le havre sud. Ils sont séparés par le pont et la digue route.

- Havre nord : il est presque entièrement couvert de prés salés.

- Havre sud : les prés salés occupent une petite surface.

Carte du havre de Portbail :1- Hébergement 2- Épis de rochers et enrochements côtiers

3- École de voile 4- Port 5- Chenal bordé par une digue 6- Digue route et pont des 13 arches 7-  Passerelle

  Le havre de Portbail

  Le croquis suivant présente le paysage de l’embouchure du havre vu depuis le port.

  Photo aérienne du havre de Portbail.

 Photo du pont des « 13 arches » séparant le havre nord du havre sud.

 CPA de 1910, collection CPA LPM 1900

C’est à Surville que le Conservatoire du littoral a procédé à sa toute première acquisition dans le département de la Manche en 1976. Depuis le site s’est étendu de part et d’autres du havre de Surville, sur les communes de Saint-Rémy-des-Landes, de Surville et de Glatigny. Il est à présent inclus dans le périmètre du site Natura « Littoral ouest du Cotentin, de Saint-Germain-sur-Ay au Rozel ».

Les dunes, qui s’étendent assez profondément à l’intérieur du pays, ont été relativement bien épargnées par l’urbanisation et la culture maraîchères. Certaines parcelles cultivées, acquises par le Conservatoire du littoral ont d’ores et déjà fait l’objet d’une reconversion en prairie naturelle.

C’est au bord d’une de ces mares qu’à été découverte une station de liparis de Loësel, une espèce d’orchidée particulièrement rare qu’on pensait disparue de Basse-Normandie.

Rainette verte

Havre de Surville

  Havre de Surville par  Patrick 139

Il s’agit du plus vaste havre de la Cote ouest du Cotentin (600 ha). Limité au nord et à l’ouest par le Pointe du Banc à St Germain sur Ay, et au sud par les dunes de Créances, il abrite de nombreux habitats naturels dunaires et de pré salé à forte valeur écologique. Depuis les laisses de mer, aux généreuses floraisons de Cakile maritime, et où niche le discret Gravelot à collier interrompu, aux dunes grises ponctuées de mares riches en amphibiens, dont le petit Pélodyte ponctué, la Pointe du Banc offre une diversité de milieux et de paysages vraiment exceptionnelle ; abritée par cette immense langue de sable aux contours mouvants, le havre déploie des centaines d’hectares de vastes plaines de sables, de tangues et de prés salé ou paissent les fameux moutons qui font la renommée de la Manche.

Bien que largement utilisé par l’homme, le site présente encore des densités d’espèces rares et d’intérêt patrimonial impressionnantes, tant au niveau de la flore (Œillet de France, Violette naine, Samole de Valérand, Pyrole à feuilles rondes, Germandrée des Marais, …) que de la faune (amphibiens, oiseaux, insectes , ….)

Petit historique

Le Havre de Saint-Germain est exploité dès le XVIIème siècle pour son sel (on peut encore voir des « mondins », constitué du reste de sablon délesté de son sel, le long des anciennes digues du havre). Autre exploitation ancestrale du havre de Saint-Germain : la levée de la tangue.

Ce matériaux permet d’alourdir le sable et empêche son volage dans l’exploitation des mielles (dunes en scandinave), ces champs ou l’on cultivait autrefois le melon et où l’on cultive aujourd’hui la carotte et les poireaux. Plus haut, dans les terres, la tangue sert d’engrais naturel et abaisse l’acidité du sol (un sable marin est toujours riche en coquilles, donc en calcium). En 1905, on sort du Havre de Saint-Germain 600 000 m3 de tangue par an que l’on exporte jusqu’en baie des Veys, où la tangue est de moins bonne qualité. Enfin, les riverains du havre ont pour habitude d’avoir quelques animaux, surtout des moutons, mais aussi des oies, qui paissent dans le havre. Entre le XVIème siècle et le XXème siècle, 230 hectares de prés salés sont transformés en polders.

La dernière vague de poldérisation (1967) va permettre à une société qui se prépare à les exploiter en maraichage d’endiguer environ 90 hectares du havre. Elle interdit par la même occasion, aux populations locales, l’exploitation de la tangue, mettant ainsi en difficulté les nombreux maraichers qui exploitent cette ressource naturelle. La suite dégénère en conflit ouvert et débouche en 1980 sur le classement du site en « site classé », interdisant tous travaux susceptible de modifier ou détruire l’état des lieux. Plus personne n’exploite la tangue à partir de cette époque.

 Le Havre de Saint Germain sur Ay

Aujourd'hui 

Aujourd’hui le havre de Saint-Germain n’est exploité qu’occasionnellement pour la récolte de salicorne. La plus grande activité encore en vigueur est le pâturage de mouton pour la production d’agneaux de prés salés, viande de qualité particulièrement prisée. La conchyliculture et la mytiliculture sont des activités relativement récentes. Les parcs sont installés à la sortie du havre car celui-ci charrie un grand nombre de microparticules favorables au bon développement des coquillages. Cette charge organique est notamment issue des phénomènes de dégradation naturelle de la végétation des herbus riches en obione, donc faiblement pâturés. Ces herbus sont aussi des zones de frai très fréquentés par une multitude d’espèces de poissons (bars, mulets, etc …).

Depuis le classement du site, la tangue n’est plus exploitée. Il en résulte une accélération dé la sédimentation du site et une augmentation de la surface de prés salés. On estime que tous les ans, 2,6 hectares du havre se transforment en prés salé et dans le fond du havre on constate l’accélération du phénomène de continentalisation. Doucement, les plantes halophiles disparaissent au profit des roselières ou de milieux plus banaux. Selon les estimations du GRESARC, 7 à 11000m3 de sédiments se déposent tous les ans dans le havre, tant et si bien que l’on estime sa fermeture à une centaine d’années si rien n’est fait....

Sur la Pointe du Banc, après la mise en œuvre ces dernières années de dispositifs de gestion de la fréquentation par le Conservatoire du littoral, le SyMEL a conduit plusieurs opérations de restauration et de gestion des milieux : réouverture de fourrés dunaires, pâturage ovin, création et restauration de mares dunaires, …

Havre de saint Germain sur Ay ERNOUF Guillaume

 Havre de saint Germain sur Ay J. Brault 2011

 Havre de saint Germain sur Ay J. Brault 2011

LE HAVRE DE GEFFOSSE

La réserve de chasse maritime du Havre de Geffosses s'étend sur 185 hectares répartis sur les communes de Geffosses et Anneville-sur-Mer. C'est un site d'accueil des oiseaux d'eau en escale migratoire, en hivernage ou encore en période de reproduction. Depuis 1987, divers aménagements ont été réalisés afin d'optimiser tant l'accueil des oiseaux que du public

LE HAVRE DE BLAINVILLE SUR MER

La commune de Blainville sur Mer se situe à 12 kilomètres à l’ouest de Coutances.Ses coordonnées sont de 49°4 de latitude nord et 1°35 de longitude ouest. De la forme d’un trapèze, elle a une superficie de 1 180 hectares.

Un peu d'histoire...

Blainville, alias Blainvilla du XIème siècle, est quasi millénaire, son nom apparaissant dans une charte de Richard II le bon, duc de Normandie de 996 à 1026.

Au bord d’un havre d’environ 600 hectares : 350 hectares sous Blainville et plus de 200 sous Coutainville, on y disposait d’un excellent port naturel, point de départ pour la pêche en Manche et pour les échanges avec les îles anglo-normandes ou la Flandre jusqu’au début du XVIème siècle : dès 1532 les voiliers prirent la direction du banc du Terre-Neuve où l’on pêchait la morue et les longs courriers voguèrent vers les Antilles, le Canada, le Cap Horn et Valparaiso.

L’ensablement du port, la concurrence des bateaux à vapeur et les guerres contre les Anglais de 1672 à 1815 provoquèrent le déclin de l’activité maritime qui ne devait reprendre qu’à partir de 1963 avec l’essor de l’ostréiculture ; elle a fait du département de la Manche le premier producteur d’huîtres : un quart de la production française.

Le site

A l’ouest, derrière un cordon de dunes littorales, un havre ensablé est en partie converti pour des activités agricoles, ostréicoles et touristiques.

En 1964, 120 hectares ont été transformés en polder.

En 1981, 11 hectares ont été aménagés en zone d’activités conchylicoles.

En 1984, 13 hectares ont permis d’installer un village de vacances familliales d’une capacité de 1 000 places. Par ailleurs, depuis 1975, le camping de la Melette offre des emplacements de campage et de caravanage aux touristes.

Dans le havre, la végétation naturelle est des plus variées. Les plantes halophiles dominent dans le marais dont les sols limoneux sont périodiquement submergés par la marée. On y trouve la salicorne et l’obione dont moutons et lapins se montrent très friands. L’oyat, le chardon bleu et le liseron des dunes colonisent les sables.

L’aubépine, le prunellier, le troène et le fusain résistent bien aux vents de mer.

Au-delà du havre, les terrains s’accidentent et, si le point culminant (77 mètres près de la Martinière) garde toute modestie, les pentes et les replats se succèdent d’ouest en est, en ménageant de superbes points de vue sur la mer et sur les îles quand le paysage de champs ouverts vient, ici ou là, interrompre le bocage dont la densité n’a guère été modifiée par le remembrement de 1987. L’air salin ne déplait pas aux frênes, trembles et peupliers. La présence de genêts, d’ajoncs et de fougères signale encore l’existence d’anciennes landes aujourd’hui presque entièrement défrichées. Primevères, pâquerettes, boutons d’or, et autres marguerites agrémentent nos talus à la belle saison.

Le havre de Blainville

Extrait carte IGN

Blainville sur Mer

LE HAVRE DE REGNEVILLE SUR MER

Du confluent, au pont de la Roque, à la pointe d'Agon, qui le sépare de la mer, le havre s'étend sur 1 800 hectares, avec une profondeur de plus de 5 kilomètres, ce qui en fait le plus grand du Cotentin.

Le havre de Regnéville a été déclaré Site d'importance communautaire (SIC) le 12 juillet 2004, et Zone de protection spéciale (ZPS) le 8 mars 2006, au titre de sa grande valeur ornithologique par le ministère de l'Écologie et du développement durable au sein de la côte ouest du Cotentin, de Pirou à Bréhal, lié au programme Natura 2000. Tandis que la baie de Sienne est site naturel inscrit depuis le 24 août 1973, le havre a été décrété site classé le 1^er février 1989. La havre est également une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, comprenant deux ZNIEFF de type 1 : l'estuaire de la Sienne, sur quasiment le même territoire, et la pointe de Montmartin.

Un projet de désensablement du havre pour améliorer l'accès au mouillage est en cours d'étude mais semblerait aller contre les intérêts de protection du milieu naturel. Il serait question de déplacer le lit de la rivière et de modifier la structure de la pointe d'Agon, site pourtant protégé. Un mouvement d'opposition au projet s'est organisé pour sauvegarder ce site naturel d'exception.

Dans un cadre exceptionnel, vous suivrez les capricieux sillages de ce cours d'eau à travers les moutons de pré salés et le mélange des oiseaux de mer et de terre. La juxtaposition des couleurs de la campagne et du monde maritime est magnifique.

Havre de Regnéville; Estuaire de la Sienne

Groupe Ornithologique Normand

Joomla! Généré: 19 August, 2010

Le havre de la Vanlée ? Un des bijoux de la côte ouest du département de la Manche : ce site magnifique situé au niveau de Bréhal a, par chance, eté miraculeusement préservé et la main de l'homme n'y a, heureusement, mis du beton et de l'asphalte qu'en quantite supportable. II a eté longtemps menacé mais, grace a l'action des associations, et celle du GONm en  articulier, il est maintenant géré par le conservatoire du littoral ce qui ne veut pas dire bien sur que notre extrême vigilance doive se relâcher.

Le havre de la Vanlée Photo @cachemire et soie

Le havre de la Vanlée pendant la trève printanière et estivale

Si vous avez beaucoup de temps et de bonnes jambes, arrêtez-vous au parking qui est dans le prolongement de la route submersible, sinon allez jusqu'au parking des berge-ries. Dirigez-vous alors vers le "Bout du Monde" en marchant sur la dune. Les nom-breux traquets motteux manifesteront certainement leur mauvaise humeur quand ils vous verront traverser leur territoire mais n'en tenez pas compte ! Continuez votre che-min car, outre le plaisir de marcher au milieu d'un magnifique massif dunaire (surpâ-turé ? oui, mais bon !), vous aurez peut-être le bonheur de faire une heureuse rencontre : un hobereau posé près de sa proie, une huppe sur le toit d'une bergerie, une bondrée ou un busard en migration, etc. ! Et qui sait, si vous avez de la chance, peut-être pourrez-vous approcher à une quinzaine de mètres d'une petite bande de pluviers guignards (aller pendant la 1ère quinzaine de mai et retour fin août) ?

Quand vous serez au Bout du Monde, observez sur la plage les limicoles de passage, grands gravelots, pluviers argentés, tournepierres, courlis corlieux, etc.

Au retour revenez donc par l'herbu vous y surprendrez les pipits, bergeronnettes printanieres, les alouettes des champs et tous les autres passereaux fréquentant ces milieux. Vous serez peut-être survolés par une bande de limicoles dérangés par le passage d'un busard des roseaux en vadrouille, ou par quelques courlis qui rejoindront la plage pen-dant que vous observerez à la lunette les quasi inévitables hérons cendrés, tadornes et aigrettes garzettes.

 Marée montante dans le havre de la Vanlée a la passerelle.

 Photo Jocelyne Brault août 2010

Mais ce dont je suis sûr c'est que vous regarderez à vos pieds et profiterez de votre passage dans ce milieu exceptionnel pour étudier la flore de l'herbu et des vases salées !

Le havre de la Vanlée, quand y sévissent les sorciers du vide qui d'un coup de tromblon magique vous transforment un milieu peuplé d'oiseaux en un quasi-désert !

Faites le même parcours qu'en eté : choisissez de marcher sur la dune, en front de mer comme disent les promoteurs, à une heure la plus proche possible de celle de la marée haute : nul doute que les sanderlings, grands gravelots, huîtriers, barges rousses, pluviers argentés viendront en bandes fêter votre venue et que les plongeons, les tordas, les macreuses noires, les harles huppés et les grèbes n'auront pas l'impolitesse de plonger tant que vous serez présents !

Quand vous arriverez au Bout du monde faites bien attention car des bruants des neiges ou, qui sait, des alouettes hausse-col seront là à attendre votre passage. Au retour, traversez donc les herbus, je sais, les nombreux ruds vous obligeront à faire quelques détours mais, que diable, ne rechignez pas à la besogne si vous voulez observer d'assez près les harles huppés qui pêchent en compagnie d'un ou deux grèbes huppés et de quelques aigrettes qui s'activent sur le rivage sous la surveillance des hérons cendrés qui montent une garde vigilante ! Et puis, si vous faites partie de la tribu des Bonnes Oreilles du GONm, méfiez-vous car parmi les cris des passereaux communs qui s'en-voleront à votre approche, vous reconnaitrez peut-être celui du bruant lapon ! Alors, si, après cette belle balade, vous rentrez à votre voiture après avoir vu un hibou des marais , alors vous aurez eu de la chance, vous serez à la fin octobre et vous aurez certaine-ment pu observer une petite partie des oiseaux qui passent a Carolles !

Ah j'oubliais : si vous voulez voir des canards ou d'autres oiseaux gibier ne venez pas a la Vanlée les épouvantails porteurs de fusils sont très efficaces ; seuls quelques temeraires courlis cendrés s'aventurent en ce lieu maudit pour les oiseaux tuables !

Mais attendez ! Attendez ! Ne partez pas tout de suite ! Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous " lâcher comme ça ", vous laisser explorer le havre en toute liberté ! Non ! Non ! Non ! Pas du tout ! Avant de vous laisser partir, il me faut prendre ma grosse voix et me montrer très autoritaire : " tous les endroits où nichent les gravelots à collier interrompu vous seront strictement interdits de la mi-mars a la fin juillet :

1 - côté mer la zone comprise entre la plus récente laisse de mer et le pied de la dune.

2 - côté havre : au Bout du Monde , à l'est de l'ancienne route le reste de dune et la plage qui l'entoure.

3 - côté havre toujours, juste après le parking des bergeries, les deux zones à lavande de mer qui sont délimitées par des pieux.

Respectez scrupuleusement ces interdictions ! Observez à la lunette... Et ayez une petite pensée pour Olivier Dubourg qui, chaque jour de printemps, passait tout son temps libre à surveiller ses nids de gravelot et à les proteger des hommes et des corneilles. Olivier qui, sur la dune, sabrait le champagne pour feter la première éclosion de l'année.

Alors bonne promenade et... souvenez vous que si ce site magnifique est maintenant préservé et géré par le conservatoire du littoral, c'est grâce au travail de naturalistes bénévoles comme Olivier et comme vous tous bien entendu !

  Marée haute a la Vanlée Photo Jocelyne Brault, août 2010

  Marée montante a la Vanlée Photo Jocelyne Brault, août 2010

Les petits ports de la Manche répondent à un besoin de proximité des usagers et la plupart ont des richesses patrimoniales très intéressantes.

ROUBARI

Commune de Gatteville Phare

Le petit port de Roubary est très calme aujourdhui, n'abritant que quelques barques, mais au 20ème siècle, il était très animé par les venues de deux bateaux à vapeurs qui venaient chercher le granit de la carrière de Gatteville  pour la construction des bassins et des quais du port du Havre

Le nom Roubary proviendrait de «roule baril» rappelant les tonneaux dans lesquels étaient transportées les marchandises, dont certaines frauduleuses comme le tabac.

Dailleurs, ce port était réputé pour ces dernières.

Deux naufrages eurent lieu en ce lieu dont celui de la «Blanche nef» en 1120. Ce navire appartenait à Guillaume Andelin, fils dHenri Ier Beauclerc et futur héritier du royaume anglo-normand. Il se fracassa sur la roche de Quilleboeuf et près de 300 passagers et marins périrent noyés, dont tous les enfants du roi et la fine fleur de la noblesse anglo-normande.

La chronique rapporte : «Après ce désastre, plus jamais ne sourit le roi Henri».

PIGNOT

Commune de Fermanville

Port Pignot est l'un des plus petits ports de France. Imaginé par le carrier lillois Charles Pignot en 1889, de nombreux chalands y embarquaient la pierre de la carrière toute proche.

Le granit rose de Fermanville, connu pour la beauté de ses gros cristaux de feldspath et sa qualité, est utilisé localement depuis le 15ème siècle. Le granit du Cap Lévi permit l'élévation du viaduc de Fermanville, mais il s'exporta aussi en dehors du cadre local pour permettre diverses réalisations d'importances - cale de la compagnie générale transatlantique au Havre en 1914, façade du Printemps parisien, obélisque commémoratif d'Utah-Beach, monuments aux morts de différentes communes de France... La carrière du Cap Lévi n'est aujourd'hui plus exploitée. Un tailleur de pierre travaille néanmoins toujours sur le site et un magasin propose la vente de cheminées et de dallages en pierres naturelles.

LEVI

Commune de Fermanville

Le site du port Lévi a toujours attiré l'homme. D'abord au paléolithique, puis à l'époque romaine, où l'anse sert de point de départ vers l'Angleterre. Ensuite, ce sont les vikings qui s'installent et lui donnent son nom (Lévi vient du scandinave "pvik" = anse).

Durant les siècles qui suivent, l'endroit sert d'abri et de lieu de commerce, le seigneur de Fermanville touche des taxes sur le transport des marchandises.

En 1543, le fief de Fermanville "un havre, le havre de cap Lévy et plusieurs pêcheries à poissons audit Pirou appartenant, auquel havre de cap Lévy il a le droit de coutume, des denrées et marchandises chargeant et déchargeant audit havre, c'est à savoir pour chacune beste 4 deniers, pour chacune somme de poisson 4 deniers, et des autres denrées et marchandises ainsi qu'il est accoustumé et en iceluy gravage y a salines et grèves pour faire sel" - Aveu du 25 mai 1543 ( notes Hulmel, AD 50 (123J)

Au XVIème siècle, des corsaires opèrent à partir du cap Lévi, comme GIlles de Raffoville, ou François Leclerc. Le 24 octobre 1654, une requête présentée au roi par Pierre Davy, seigneur de Fermanville, lui demandant de construire à ses frais un havre au cap Lévy et demandant pour l'indemniser de ses frais de l'autoriser à percevoir des droits sur les vaisseaux qui y aborderont.

En décembre 1654, Pierre Davy obtient cette autorisation du roi, mais cette première digue de pierres n'est achevée qu'à la fin du siècle, et elle est rapidement détruite par la mer. Ainsi, en 1743, dans un mémoire, l'ingénieur de Caux indique "on trouve un petit port ou entroient autrefois de fortes barques qui étoient à l'abry d'une digue de pierres sèches faite par les seigneurs du lieu, ne subsistant plus aujourd'hui, de moyens bateaux ont peine à s'y mettre à couvert."

En 1786, une nouvelle jetée est construite pour remplacer la précédente. La digue sert à l'embarquement des blocs de granit servant à la construction du port de Cherbourg. Ce nouvel ouvrage sera détruit par un tempête en 1806.

Ce n'est qu'en 1861 que celle-ci est reconstruite. De 1877 à 1880, une autre jetée est bâtie, donnant au port son aspect actuel. En mars 1887, un canot de sauvetage, l'Eline et Sophie, est installé à la suite de catastrophe maritimes. Il sauva de nombreuses vies. Sa dernière sortie s'effectua en janvier 1943 et l'abri fut détruit en 1952.

Les derniers travaux effectués dans le port datent de 1991 avec la construction d'une cale facilitant la mise à l'eau des bateaux.

LE BECQUET

Commune de Tourlaville et Digosville

Construit en 1783 pour le transport des blocs de pierre pour le projet de la grande digue de Louis-Alexandre de Cessart, il tire son nom des deux pointes rocheuses qui l'encadrent, les becquets. Son originalité tient à sa jetée de pierres sèches et de pierres plates verticales.

Le port du becquet se situe à 6 km de Cherbourg. Il se trouve entre Cherbourg et la pointe de Barfleur, dans le Val de Saire. Le port se situe sur la mer de la Manche entre deux rochers qui s'appellent les Becquets. La superficie est de 1,25 hectare, soit 10 250 m2. La digue abrite des vents du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Les fantômes du Becquet sont deux potences avec des lanternes. Une lanterne (la plus grande ) est blanche et l'autre( la plus petite) est rouge. Afin que les bateaux rentrent dans le port sans encombre la nuit, il faut qu'ils s'alignent devant les deux potences pour ne pas manquer l'entrée et ne pas foncer dans les murs et les rochers

Au Becquet, en 1783-1786, il y avait une carrière qui servait à construire le port du Becquet. Pour le construire, on a simplement empilé des pierres sèches et on les a protégées avec du bois. Ce port faisait 54 m de long et 40 m de largeur de quai.

En 1785, on a construit une caserne pour abriter 600 hommes ( officiers et communs ). Elle était située au cœur de la carrière. On a dû construire des écuries, des forges, des bureaux, des logements et des pavillons d'ingénieurs. Les ouvriers construisant la grande rade de Cherbourg travaillent jour et nuit à marée haute. Pendant les marées basses, ils se reposent dans la caserne. Les marins du port du Becquet se ravitaillent en eau douce dans des « aiguades » (ce sont des fontaines, débitant 180 000 à 270 000 l par jour) Il y a trois aiguades : l'une à l'ouest s'appelant aiguade des Près , l'autre à l'est aiguade du Tôt et la dernière aiguade du Becquet qui se trouve sur la voie publique.

Le port du Becquet vers 1900 Collection CPA LPM

Le port du Becquet, la galerie photos de Hubert FOLLIOT photo 2009

PORT DU HABLE

Commune d'Omonville la Rogue

Charles de Gerville fait de la fosse d'Omonville, un site utilisé depuis l'époque gallo-romaine et relié à la ville principale du Cotentin Alauna et à un autre port important de la presqu'île, Portbail. Le port aurait abrité ensuite les vikings puis les corsaires. Pour autant, aucune preuve ne permet de justifier les conjectures de l'antiquaire valognais.

En 1664, une commission d'études des côtes de la Manche, après avoir renoncer créer un port de guerre à Cherbourg, vante les mérites de la fosse d'Omonville permettant de créer un bassin de 48 hectares, plus facilement que les 21 hectares du port militaire cherbourgeois qui voit le jour près d'un siècle et demi plus tard. En 1686 et 1694, Vauban loue à son tour les mérites de cette position pour la création d'une rade offrant refuge aux vaisseaux et frégates, mais privilégie le port de Cherbourg.

PORT RACINE

Commune de Saint Germain des Vaux

Découvrir Port-Racine, après avoir longé le sentier des douaniers à Saint-Germain-des-Vaux, plonge dans un décor de cinéma. Ce lieu, propice à l’imagination et à la rêverie, était une des promenades préférées de Jacques Prévert. Il n’est pas rare d’y trouver un peintre ou un photographe cherchant à capter son charme et son originalité.

Port-Racine s’ancre dans une histoire ancienne car il est niché au nord-ouest de l’anse Saint-Martin, la plus grande de la pointe de la Hague, connue de nombreux navigateurs. La première mention écrite de son utilisation comme mouillage est due à Gilles de Gouberville, gentilhomme du Val-de-Saire, qui indique dans son journal, à la date du 2 juillet 1558, avoir attendu une marée favorable pour se rendre à Aurigny à la « pierre de Saint-Germain », sans doute La-Roche-du-Var qui culmine à 49 m d’altitude entre le port et le fort.

L’origine du port actuel remonte au XIXe siècle. Le corsaire François-Médard Racine ( ainsi nommé car il est né le jour de la Saint-Médard 1774 aux Moitiers d’Allonne ) embarque comme mousse à 15 ans. Dur à la tâche, il grimpe dans la hiérarchie et enchaîne de nombreux embarquements sur des navires marchands, bretons le plus souvent, qui l’amènent à plusieurs reprises aux Antilles. Devenu capitaine au long cours, il est fait prisonnier en 1810 par les Anglais, en guerre permanente contre Napoléon. Racine s’évade, est repris et se fait la belle de nouveau sur un simple canot. En 1812, il est capitaine du corsaire « l’Anarcharsis » et fait la « course » aux navires anglais. Il commande ensuite le lougre* « L’Embuscade » (d’environ 11 mètres), armé à Cherbourg, et basé au nord-ouest de l’anse Saint-Martin, à l’abri des vents dominants, près de la route maritime entre les îles anglo-normandes et l’Angleterre : une base idéale pour attaquer les navires anglais. Il construit une jetée en pierres sèches parallèle à la « vieille jetée » qui constitue un abri presque deux fois plus petit que le port actuel, mais qui permet, sous la protection du fort Saint-Germain et de la batterie de Jardeheu, d’attendre la renverse de marée et le début du jusant pour passer le redouté Raz-Blanchard. Il loge les 16 hommes d’équipage dans une cabane, sans doute située sur le petit replat qui domine le port à l’ouest.

Après la mort de Racine en 1817, la jetée se dégrade régulièrement ; elle est réparée de manière sommaire par les pêcheurs. Durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, pétitions et réclamations alternent. La « vieille jetée » au nord, adossée aux rochers de Verte- Roque, est construite au début des années 1870, la « nouvelle jetée »,destinée à éviter le ressac, en 1886 ; entre les deux, une passe de 11 mètres permet d’accéder au port qui est à sec à marée basse.

GOURY

Commune d'Auderville

Extrême pointe de la Hague, face à l'île anglo-normande d'Aurigny, que l'on ne voit jamais si proche (16 km) de la côte, mais qui en est séparée par le terrible raz blanchard, l'un des principaux et plus dangereux raz de France. On remarque le courant aux stries sombres qui sillonent la mer. Il s'agit d'un courant alternatif de 22 km/h environ ; tous les six heures et quart, avec la marée, le courant change de direction. L'effet est saisissant ; des dizanies de rocs percent l'eau tourmentée de leurs pointes aigües.

Que de naufrages, sur cette côte, de navires trompés par les courants ou l'obscurité ! Ce raz, semé de rochers aux entassements chaotiques, est en effet un monstrueux cimetière marin où ne dorment pas moins de quarantes navires : sous le sémaphore, le " Karn Math " et l'  " Océan Prince ", l'un sur l'autre ; le patrouilleur " La Gazelle ", dans la Pêcherie ; le " Fricka ", près du Porchet ; près de la Roque Auray, un galion espagnol chargé de trésors...

La jetée fut construite en 1843, et le premièr bateau de sauvetage date de 1870. On lui bâtit un abri en 1878, là où se trouve aujourd'hui l'office de tourisme. Quand le canot de sauvetage est motorisé en 1928, un nouvel abri est construit. De forme octogonale, il a deux cales d'accès qui permettent de mettre le canot à la mer quelle que soit la marée.

TATIHOU

Commune de Saint-Vaast-la-Hougue

En 1828, apparaît un projet de jetée pour faciliter le transport des marchandises destinées au lazaret. Dans les années 1850, on construit d’abord la cale-débarca-dère en granit puis la jetée de 62 m de long au total sur 4,30 m de large. Détruite par la mer, elle sera reconstruite en 1866 sur les bases de l'ancienne.

Aujourd’hui, le port est géré par le conseil portuaire de Saint-Vaast-la-Hougue qui en règlemente l’accès.